Ресторан Тамани

В первый визит я попытался по старой памяти прорваться в новый ресторан «Тамани», что занял помещение B.I.G.G.I.E, через улицы, но входа не обнаружил. Там, где раньше была дверь, появился непроходимый барьер из цементных блоков. Чтобы попасть внутрь, мне пришлось войти в гостиницу, далее через холл мимо дорогих бутиков, за угол, к золотому быку на стеклянной стене и сквозь раму металлодетектора. За рамой начинался небольшой коридор с винными шкафами, затем поворот, мини-кофе-бар, импровизированный гардероб и основной обеденный зал, хвастающийся новым, удачным интерьером. %photo% Кухню в «Тамани» сделали открытой, разделили на две зоны, а заодно прикрепили к ней небольшую мясную камеру сухого вызревания. Из двух лестниц сделали одну и пустили ее взбираться по дальней стене, где раньше находился бар. Оформили дальнюю стену темным деревом и винными бутылками. Этажей в ресторане по-прежнему два, первый более-менее светлый, в основном за счет больших окон и такой же большой люстры под потолком с лепниной. Второй — балконный. Он намного темнее. Естественного света там уже мало, а искусственное освещение даже днем яркостью не радует. Помимо балкона на втором этаже разместились застекленные отдельные кабинеты и что-то секретное за плотными плюшевыми шторками. Декорации – умеренные, спокойные. Живая зелень – приятная, и развесили ее с умом.

Меню в «Тамани» — небольшое, предельно сдержанное, но при этом включает в себя три совершенно разных направления: грузинское, ближневосточное и стейкхаусное, а еще в набор блюд внесли халяльную интригу. Симбиоз получился странный. При явных попытках составителей соединить все воедино Ближний Восток остался сидеть отдельно, пхали, хачапури и хинкали отдельно, а стейки и другое мясо на хоспере отдельно.

Еду в «Тамани» отличало непостоянство. В один визит какие-то блюда были безупречными, в другой — те же самые яства страдали от недуга поварских ошибок.%menu%«Мини чебуреки с ягненком» — три золотых конвертика и наперсток с красным соусом. Порция маленькая, но вкуса в чебуреках упаковали много, даже бульон был, что для таких миниатюрных произведений — редкость. Пряность — ощутимая, сочность — очевидная. Соус — добротно чесночный, томатный. Тесто тонкое и хрустящее.

«Хачапури по-аджарски» на традиционный хачапури особо не походил, потому что тесто очень напоминало сдобное. Вкус отличался от оригинала и пытался диктовать свои особые условия, но зато яйцо растекалось достойно, сыр тянулся, как чемпион-гимнаст, и кислинка попадалась там, где нужно и когда нужно. В то же время «Хачапури по-мегрельски» сдобностью теста не пугал, все в нем было к месту, все правильно, сочно и вкусно.

«Тартар из ягненка по-аммански» — набор из трех тартаров с разной заправкой. В первый визит — почти безупречно. Мясо рубленое, охлажденное, вкус у каждой полоски разный, интересный, немного многовато масла, но это минимальный недочет, а так очень интересно и ново. Во второй визит на кухне явно кто-то влюбился, потому что в крайний тартар с булгуром вбухали слишком много соли, и не просто соли, а крупнокалиберной, которая внешне напоминала битое стекло.

Первый раз «Табуле с перепелкой» получился добротный, с кислинкой, с насыщенным, свежим вкусом и очень легкий. Перепелку приготовили на пять баллов. Она была сочная, румяная, нежная, с заманчиво хрустящей кожицей. Второй раз сочность из блюда куда-то улетучилась, кислота стала грубее, где-то даже хамоватее. Перепелка была сыровата, и в ней периодически попадались длинные белые прожилки, которые тянулись, как нейлоновые нити, и отказывались жеваться.

Со стейками впечатление также разнилось. «Стейк стриплойн без кости» в оба визита был приветлив и радовал своей очевидной мраморностью. Она ощущалась в каждом укусе и обволакивала рецепторы, словно туман, окутывающий утренний пролесок. Прожарка, как просил, — средняя. Самом мясо было жестковатое, но это уже вопрос к исходному продукту. К сожалению, «Ти-бону» повезло куда меньше. Во второй визит его странным образом убили. С одной стороны, его ужарили до черноты, с другой — до состояния расслоения. Верхний плотный пласт отслаивался при малейшем прикосновении и моментально выставлял на всеобщее обозрение сухие, тусклые, угрюмые мясные волокна. Кость у «Ти-бона» треснула и переломилась посередине, что намекало на очень высокую температуру готовки. Справедливости ради хотел бы подметить, что, заметив мое легкое недоумение и нежелание бороться с мясом, этот дорогой кусок говядины по цене 600 рублей за 100 граммов из счета исключили, а это для московских ресторанов — шаг смелый и необычный.

«Хинкали с телятиной» во время первого знакомства вышли какие-то неказистые, хвосты толстые, тельца мелкие. Тесто — плотное, и его было много, при этом оно было дырявое, и сок тут же убежал на ладони и стол. Начинка получилась невнятная, слишком кислая и совсем не пряная. Но уже на втором свидании «Хинкали с телятиной» при своей внешней неказистости имели совсем другой вкус. Тесто уже было тонкое, без дыр, бульона взахлеб, начинка пряная, перечная. Ничего лишнего и много удовольствия.

«Картошка, запеченная со сметаной» тоже была разная. В первый визит — никакая, во второй — насыщенно вкусная. В первый визит она представляла собой бело-оранжевую массу в квадратной мини-сковороде, без запаха и с ощутимым привкусом сливок, хотя, по заверению официанта, никаких сливок в блюде не было, только сметана. Во второй визит передо мной появилось совсем другое блюдо. В чугунной сковородке были полнота специй, сладковатый картофель, свежесть, желанный привкус сметаны и никаких сливок.

«Козленка, запеченного с травами» приправами не обделили. Вкуса в блюде было много, соус — приятный, мясо — мягкое, где-то кокетливое.

Десертную коллекцию вызвались дефилировать два кандидата. «Фисташковый рулет с малиной», предмет жарких споров среди московских рестораторов по поводу авторских прав, был неплохой, съедобный, но суховатый и не очень ягодный. Зато «Панна котта с грецким орехом» порадовала правильной текстурой, интересным налетом медового привкуса и ореховыми оттенками с нотками пикантности.

По сервису у меня лично никаких нареканий не было. Официанты работали как положено, следили, заботились, улыбались и советовали. Сомелье с вином помогла, совет дала очень удачный, за что ей отдельное спасибо. Без внимания никто гостей не оставлял, за свое заведение переживали хором и очень искренне.

Итог таков:

Пока рано говорить, что ждет «Тамани» в следующем году, слишком уж разнятся впечатления от визитов. Но одно очевидно — пока там не исчезнет непостоянство, в голове будет сидеть сомнение, а там, где сомнение, там и скепсис по поводу будущего.