Ресторан Яхта Монтана

Какие ассоциации возникают у вас со словом «Монтана»? Лично у меня их несколько, в голове всплывают то североамериканский штат, то горы с заснеженными вершинами, то джинсы с орлом на попе из далеких 80-х, а после недавнего знакомства с флотилией Radisson Royal Moscow еще и речной кораблик, базирующийся со своими собратьями у причала гостиницы «Украина» на набережной Тараса Шевченко. Но если с джинсами, штатами и горами ассоциации исключительно положительные, то с яхтой все наоборот. %photo% Итак, за свои 1000 рублей (1200 в выходные) вы получаете лишь доступ к кораблику «Royal Class». Еда и напитки оплачиваются отдельно, по счету. Внутри «Монтаны», которую до недавнего времени арендовала группа Ginza Project, гостей встречает достаточно просторное помещение, поделенное барной стойкой-островом на несколько зон. В носовой части расположились столики поуютнее и небольшая смотровая площадка, в кормовой — сцена, детский отсек и еще одна открытая площадка. Оформление предельно сдержанное: деревянные панели, светлые тона. Большие панорамные окна лаконично огибают палубу, открывая отменный вид на город и реку. Вдоль окон расположились белые пластиковые столы с закругленными углами и слишком низкая мягкая мебель, которая отлично подходит для вальяжных посиделок, но никак не для поедания блюд.

Меню кожаное, пузатое, еда и напитки сложены вместе, причем вначале идут напитки, а уж затем блюда, придуманные шеф-поваром Николаем Бакуновым, который уже несколько лет заведует гастрономией в Duran Bar на другом берегу реки. В отличие от Duran Bar набор съестного на «Монтане» выглядит стандартно туристическим, только немного удивляют на борту судна блюда из печи. С выбором никаких сложностей не возникает, тем более что русско-европейский микс встречается в каждом третьем московском ресторане. Правда, во время заказа официантка тихо предупредила, что подача у блюд «очень» авторская и потому неординарная. Я моментально насторожился, и не зря. Как вскоре оказалось, товарищ Бакунов и его команда умудрились не только вывернуть наизнанку традиционные блюда, снабдив их «авторскими» штрихами, но и контрольными, точеными выстрелами перебить бо́льшую часть добротных, качественных продуктов, разложив результаты своего гастрономического насилия на огромных гробах-тарелках-тазах.%menu%Первой жертвой стало «Севиче из дорадо с томатами». То, что оказалось на столе, на севиче было совсем не похоже. Неопрятные куски сырой, теплой, безвкусной рыбы покоились на толстых рыхлых помидорах. Сверху их украшали конусы из неприятного зеленого соуса без определенной личности. Фатальный исход постиг «Тартар из говядины с огурцом». Его от души снабдили соевым соусом, а огурцы почему-то больше напоминали кабачки. Мясо настругали тонкими полосками, которые очень походили на мотыля для рыбалки, а сверху на это красное мотыльное месиво накидали пластины из безвкусного сыра и добавили пюре из гороха. Как следствие, кроме соевого соуса и периодических гороховых выстрелов в блюде ничего больше не улавливалось. Замученным и изможденным выглядел «Салат “Цезарь” с курицей». Мало того что в соус набухали горчицы, так еще курицу порубили в крошку, уложили на куски белого хлеба, засыпали сыром и запекли в духовке, а чтобы жизнь совсем уж сказкой не казалась, добавили ряд свежих помидоров. В блюде не было ни гармонии, ни здравой идеи, ни уважения к исходным продуктам. Из супов печальная участь постигла «Борщ в чумчике с говяжьей грудинкой». Он прибыл в кастрюльке с набором тарелочек, из которых выглядывали зашуганные сало, укроп, сметана и кости с обрывками мяса, плюс корка рваного неопрятного сухого хлеба и стручок зеленого лука с черной крошкой на корнях. Выглядела эта композиция настолько отталкивающе, что даже пробовать ее не хотелось, но я все же рискнул. Борщ оказался пустым и невыразительным, свекла в воде — не более того. Еще печальнее выглядел «Утиный бульон с хрустящими пельменями». Бульон был точно не утиный, а пельмени страдали от непостоянства. Некоторые из них были ужарены до безвкусия, а некоторые таили в себе сырую начинку, при этом тесто у всех пельменей было одинаково сухое и крошащееся.

Из основных блюд удивило своей невнятностью «Ризотто с белыми грибами». Рис был слишком крупный, в соусе доминировали сметанные нотки, напоминающие о бефстроганове, причем где-то соус был вязкий, а где-то жидкий. «Бефстроганов с говядиной», кстати, я тоже попробовал. Блюдо оказалось самым приличным из всей горе-компании. Его хотя бы можно было есть, и соус в нем был точь-в-точь как в ризотто. Из мяса отведал я жесткий, тонкий и ужаренный до серости «Стейк Рибай», после которого прибыла «Запеканка из дальневосточного окуня». Ее главными особенностями стали недоделанная картошка, сухая рыба и отсутствие хоть каких-либо специй.

Сервис на «Монтане» старался, но был порой забывчивым, иногда медлительным, временами потерянным и изредка слишком информативным. Для туристического заведения это, наверное, приемлемо, но хотелось-то лучшего.

Итог таков:

Как обстоят дела на других лодках флотилии Radisson Royal, где с недавнего времени кухней заведует господин Маслов, я не знаю, но на «Монтане» по Москве-реке лучше не ходить, потому что еда там — тихий ужас на воде.