3.0
1-й визит

Жеральдин

Ресторан Жеральдин
пн 12.00–0.00, вт-сб круглосуточно, вс 0.00–23.00
ЦАО, Хамовники
Остоженка, 27, корп. 2, вход из Коробейникова переулка, метро Парк культуры
www.geraldine.ru
Ресторан Александра Раппопорта
1500-2500 ₽
Открыть в Яндекс-картах
Михаил Костин Михаил Костин
29 августа
2017
Еда
Сервис
Атмосфера
Интерьер

В далеком 2004 году в самом конце Остоженки в Хилковом переулке появился «Жеральдин», французский гастрономический проект господина Познера. Там я был один раз и очень давно. Восторга тот визит у меня не вызвал, и потому обзор писать я не стал, да и лень было. Потом про «Жеральдин» как-то забылось и вспомнилось совсем недавно, когда загудели трубы пиара, а загудели они не просто так. Отодвинув в сторону свое классическое французское отношение к кулинарии, товарищ Познер позвал на помощь тяжеловеса московской ресторанной индустрии, товарища Раппопорта, а он в свою очередь решил переделать старое бистро в модное Нео-бистро. И не важно, что к Нео-бистро «Жеральдин» не имеет никакого отношения, шелест и шум от данного события пробудили у местной публики достаточно интереса, чтобы о заведении заговорили на всех информационных площадках.

ЖеральдинЖеральдинЖеральдинЖеральдин

Летним погожим солнечным днем Нео-бистро «Жеральдин» встретило меня зеленым козырьком, стеклянной дверью, мелким предбанником, небольшой террасой и квадратным зеленым залом. Внутреннее убранство — предельно аккуратное и немного парижское. Прямые линии приятно сочетались с округлыми зелеными сидушками. Зеленые диваны задорно подмигивали желтой барной стойке, а желто-зеленые размашистые винные шкафы поглядывали на круглую конструкцию из столов и диванов в самом центре зала. Хотя окон в заведении было предостаточно и разместились они с обеих сторон, основное освещение исходило от большой люстры.

Сайт ресторана определяет меню как «космополитичное». Что именно это означает, я не знаю, но предположу, что таким мудреным словом господа Познер и Раппопорт решили обыграть типичную московскую сборную солянку. Набор блюд пляшет между Францией, Италией и Азией, и мне даже в какой-то момент показалось, что в этих плясках проскользнул намек на колониальную кухню, где французская классика переплетается с блюдами из бывших французских колоний, но нет, четких сплетений я в блюдах так и не уловил.

Поварская команда «Жеральдина» постаралась сделать еду чистой и прямолинейной, но очевидные ошибки и рецептура свели многие блюда к вкусовой монотонности.

ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ

«Тартар по-деревенски» выглядел очень интересно: кольцо из рубленого красного мяса, внутри серый соус и желток с дольками сухарей по периметру. Мясо было охлажденное, свежее, но соус зачем-то снабдили трюфельным маслом, и оно полностью подавило все другие элементы. Более того, желток был плотный и холодный, что привело к тому, что он резался с трудом, с другими ингредиентами не смешивался, прилипал к вилке и зубам. «Биф салат» выглядел под стать тартару — живо и интересно, сверху пласт мяса и свежая зелень, внизу соус, огурцы и сельдерей. Казалось бы, будет вкусно, а нет. В заправке оказалось слишком много рыбного соуса (Fish Sauce). А ведь не зря мэтры кулинарного дела твердят одно и то же: «будьте осторожны с рыбным соусом, не пролейте его, не разбейте бутылку, иначе от запаха и вкуса не отделаться». В «Жеральдине» решили по-своему и вбухали в салат столько рыбного соуса, что даже нежная, сочная говядина по вкусу превратилась в рыбу.

«Луковый суп» отличился альтернативной подачей, совсем не парижской, гренки с сыром отдельно, суп отдельно. Но главным обидчиком стала чрезмерная сладость бульона, именно она разбила баланс блюда, затмив собой лук, соль, перец и другие специи. Со «Спагетти Алио-Олио» произошла совсем уж странная ситуация. В соусе проглядывалась очевидная желтизна, которая могла туда попасть либо при добавлении желтка, либо при использовании сливочного масла, но сливочное масло в меню заявлено не было, только оливковое. Признаюсь, во вкусе сливочное масло улавливалось, но я все равно задал вопрос девушке официанту, и она его наличие подтвердила, правда заодно сообщила, что оливкового масла в блюде вообще нет. «А как же меню?» — прозвучал мой следующий вопрос. Оказалось, что для девушки меню не гид, да и узнавать на кухне о составе блюда она тоже не захотела. Ну и правильно, зачем время тратить. Пасту недоварили, крупные лепестки чеснока, жареного и свежего, мешались, а маслоизобилие — отталкивало. Результат — чесночно-масляное произведение совсем не итальянского искусства. Зато «Киш-Лорен» был великолепен — нежный, яичный, перечный, пухлый, с корочкой, с отменным джемом из помидоров. Мягкость убаюкивала, пышность радовала. Но после киша опять наступило разочарование, и вызвал его «Entrecote де Пари». Очевидно, что название блюда намекало на известный рецепт из Женевы, где говяжий антрекот, он же тонкий рибай, подавался со специальным перечным соусом. Но в случае с «Жеральдином» вся эта конструкция выглядела грустно. Мясо оказалось слишком тонкое и слишком жирное. Соус был слишком жидкий и лишь немного перечный. Картофель фри был вялый и страдал от нехватки соли.

По десертам выбор был невелик, и он опять больше напоминал не о Франции, а о Москве. По совету девушки официантки я взял «Бриошь с грушей и кремом из бельгийского шоколада». Во вкусе доминировала одна тональность, а именно кислота, которая засела внутри мокрой, липкой булки, в бесформенной груше, в соусе, размазанном по тарелке, и даже в шарике шоколадного мороженого.

Персонал, облаченный в билайновские носки и обувь для боулинга, старался как мог, но без знания рецептуры, без понимания того, как и когда приносить, что с чем сервировать и как работать с клиентами, ничего дельного так и не получилось. Один пример: в спагетти без моего желания девушка вывалила целую горсть тертого пармезана. На мое легкое возражение дама ответила кратко: «Надо было сразу говорить». Так как я скажу, если мне даже возможности такой не предоставили?

Итог таков:

У меня сложилось впечатление, что Нео-Жеральдинство обусловлено не данью моде и не движением вперед, а банальной попыткой удержаться на плаву в это сложное для ресторанов время. Если вопрос стоит именно «выплыть или утонуть», то я искренне сочувствую утопающему, перспективы у него совсем не радужные.

«Жеральдин» – французский ресторан. Представлен аутентичной французской семейной кухней, блюда которой достаточно просты и разнообразны. Винная карта представлена исключительно французскими винами, коньяками, шампанским, арманьяками.

comments powered by HyperComments



Фото Комментарии
  • Жеральдин
  • Жеральдин
  • Жеральдин
  • Жеральдин
  • Жеральдин
  • Жеральдин
  • Жеральдин
  • Жеральдин
  • Жеральдин
Nick, 4 июля 2011

So-so, especially if compared with Paris

Марина, 31 июля 2017

Вкусный гаспачо. Но это не просто холодный суп, а уже десерт!!! И очень вкусный. Чиз-кейк, круассаны и бриоши тоже не менее аппетитны. Вкуснейшее вино и хорошие цены. Очень всем рекомендую!

G., 23 июля 2017

Me likes it. That simple❤️

Katerina, 2 июля 2017

Healthy food, salad Nice (you can share for two) is amazing. Outdoor seats on the terrace, flowers. Cozy atmosphere, good for dates, group. Cool wine list and friendly atmosphere

Kirill, 14 августа 2012

We have tried chocolate cake, lemon cake, and frozen nougat, which was the best choice



Подписка на автора







Подпишитесь на Foursquare