Ресторан Брянский Бык

Если судить по летнему сезону, то трендом года оказались не севиче с тартарами, не вьетнамский Фо и корейские пигоди и даже не камчатский краб, а стейки и камеры сухого вызревания мяса. В течение нескольких месяцев в городе появился целый ряд заведений с одинаковой базовой концепцией, которая вертелась вокруг отечественного мяса и обязательно включала в себя вариацию «Dry Aged». %photo% Один такой проект «Брянский Бык» разместился на улице Большая Лубянка в нескольких шагах от бульвара. Там данное заведение оккупировало большое, вместительное помещение на первом этаже отреставрированного особняка с нежно-голубым фасадом и железно-стеклянной дверью брутального формата. Внутри под большими сводчатыми кирпичными потолками гостей приветствовал прямоугольный зал, искусственно поделенный на несколько обеденных зон и уровней. На одной стене раскинулось большое панно с изображением гонения быков, только картинка почему-то отображала не брянских мужиков, а средневековых европейцев в веселых шапках. Другая сторона поросла зеленым мхом, который разросся вокруг больших зеркал. Также по залам развесили ЖК-экраны с футбольными трансляциями, поставили лестницу, камеру для выдерживания стейков и голову быка с надписью: «Потри быка за рога — всё сбудется».

Схожий дух брутального «мачизма» прослеживался и в меню. На привинченных к доске листах бумаги красовалась мужская подборка из русских и околорусских блюд. И здесь стоит отметить правильность выбора гастрономического направления. В ресторане его определили как российское, хотя саму кухню зачем-то обозвали «мясной». Но если отодвинуть «мясную кухню» и сконцентрироваться на «российском ресторане», то в данном определении можно углядеть очень оптимистичную идею, а именно идею российского ресторана с российской кухней. Наконец-то хоть кто-то начал задумываться над созданием именно российской гастрономической единицы. Если повезет и если это закрепится, то через какое-то время мы вполне можем получить новую современную российскую кухню, которая будет отображать блюда не только русской и советской рецептуры, но и всего разнообразия нашей необъятной Родины. Что же до «Брянского Быка», то подборка блюд смотрелась и читалась гармонично, правильно и правдиво.

Именно такой открытости, четкости и правдивости я ожидал от еды. Отчасти я все это получил, но, увы, лишь в некоторых блюдах.%menu%Например, «Студень из бычьих хвостов» прибыл на черной доске, в черной консервной банке, покрытый слоем жира. Выглядело блюдо не очень аппетитно. Выковыривать холодец из банки было сложно, да и не очень хотелось, так как сам студень оказался слишком плотный, с сухим, безвкусным мясом. «Бутер с говядиной, жаренной на вертеле» удивил своим видом. На бургерной вкусной мягкой булке из-под слоя сырного соуса выглядывали ломтики рубленой говядины и всякие другие вкусности. Внешне все это завлекало настолько, что меня прям тянуло попробовать. К сожалению, первый же укус выявил серьезный минус, а именно сухую, пережаренную, грубую и совсем невкусную говядину. Даже обидно стало. Было бы мясо нежное, мягкое и сочное — цены бы такому бутеру не было, а так получился какой-то мужик-неудачник, который подготовился к первому свиданию, отутюжил рубашку, достал модный галстук, подстригся, купил роскошный букет, вышел и прямо около дамы шлепнулся в лужу.

«Домашние пельмени с мясом» усадили в маленький и невзрачный черный котелок, а котелок водрузили на пенек. При этом порция для такого «мужского» ресторана оказалась детской. Несмотря на то что пельмени плавали в бульоне, ложку мне никто не выдал, только вилку. Ей и пришлось вылавливать белые рваные конструкции из толстого теста и плотной, упругой начинки без какого-либо определенного мясного вкуса. «Борщ» с салом и сметаной также появился в черном котелке и на пеньке. Порция опять небольшая, детсадовская, но сам борщ вышел добротный, наваристый, густой, мясной, приятно красный, без лишних примесей и со всеми нужными специями.

«Свиные ребра, запеченные на углях в медово-яблочном барбекю» улеглись одним слитным рядом на деревянную доску, прихватив с собой горку крупной соли, веточку розмарина, тимьяна и немного томатного соуса. Выглядели ребра аппетитно, но во вкусе опять доминировала сухость, а само мясо держалось за кости, словно бабушка за пионера на пешеходном переходе. Но это ладно, можно и кости обглодать, в этом тоже есть свой шарм, но то, что ребра были пресные, без намека на маринад, «глейз», или «раб», вот это расстроило.

«Филе миньон» в отличие от ребер усадили не только на доску, но еще и на лист бумаги и снабдили двумя резкими, ядреными соусами. Мясо приготовили как нужно, как просил. Прожарка средняя, мясо жестковатое, но то не вина кухни, исходный продукт такой. Вид у стейка был очень привлекательный, но бумажная подстилка, к сожалению, подпортила визуальную аппетитность. Как только сок от мяса попал на бумагу, она намокла, начала рваться и прилипать к мясу, превращая всё блюдо в некое бумажно-мясное месиво. Что же до гарнира, то к черной полбе — никаких претензий. Насыщенно, сливочно и сытно.

Из десертов в качестве комплемента мне достался фирменный десерт от шефа под названием «Брянская слива». Понравилось очень. Некое подобие птичьего молока отличалось нежностью, воздушностью и приятными нотками сливы.

Про обслуживание могу сказать так: персонал еще учится быть равномерно вежливым и профессиональным, но стремление и желание есть, осталось набраться опыта, и все пойдет как нужно.

Итог таков:

Пятерка за российский подход, пятерка за идею российской кухни и тройка за ее исполнение. Надеюсь, через некоторое время ошибки исправятся, исчезнут пеньки и чугунные котелки, появятся тарелки, ложки, а вместе с ними и полноценная палитра вкусов российских блюд.