Ресторан У Пиросмани

«У Пиросмани» — это не просто древний ресторан, это ресторан-легенда, часть гастрономической истории Москвы, которая началась в далекие «суровые» 90-е. Несмотря на возраст и заслуги перед столичным ресторанным миром, об этом заведении знают далеко не все, а те, кто что-то слышал, частенько путают его с рестораном «Пиросмани» на Старом Арбате, хотя сам «У Пиросмани» все это время живет рядом с Новодевичьим монастырем, храня в себе многие тайны, сплетни и секреты. Теперь уж и не вспомнить, сколько важных сделок там заключил большой бизнес, сколько переговоров провели серьезные бритоголовые товарищи в кожаных куртках, сколько должностей распределилось среди уважаемых людей и сколько звезд искупалось в граненых стаканах. Сегодня эти истории мало кого интересуют. Видимо, поэтому о ресторане уже давно никто ничего не пишет, обозреватели туда не захаживают, представители глянцевых изданий и участники инста-блогосферы проезжают мимо. Честно говоря, я тоже ехал мимо, но настроение было какое-то хачапурно-шашлычно-хинкальное, и я решил поностальгировать. %photo% Как и в далекие 90-е, «маленький уголок старого Тифлиса» встретил меня деревянными балконами, кривоватыми дверьми, фигурками-манекенами, виноградными лозами и зелено-белой вывеской. На тротуарах скромно отдыхали черные лимузины с госзнаками АМР, подмигивая прогуливающимся в парке горожанам своими синими колпачками. Внутри, создавая почти музейную атмосферу, гостей приветствовал старый деревянный интерьер, наполненный фотографиями, домашней утварью, странными декорациями и картинами, чествующими великого грузинского художника Нико Пиросмани.

Народу в будний день было достаточно много, включая небольшой банкет на балконе. Но почему-то нигде не было видно обслуживающего персонала. Работников я не нашел ни при входе, ни в залах, ни в кабинетах. Первого представителя «У Пиросмани» я увидел лишь спустя семь минут и то случайно. За столик меня посадили жестом, так же молча выдали меню. Книжница, закованная в кожаный переплет, оказалась грузная, старая, полиэтиленовая, местами рваная и в пятнах. Набор блюд — ожидаемый, большая часть посвящена Грузии, остальное из советско-русского репертуара.%menu%«Сациви по-имеретински» имело четкий холодильный привкус, по консистенции — жидкое, как суп, горькое и вяжущее рот. Курица в серой жиже плавала сухая и жесткая. «Хачапури по-менгрельски» (цитата из меню) выглядел многообещающе, пухлый, сырный, с золотистой корочкой, без черных пятен. Но стоило к нему прикоснуться, как верхний слой тут же слетел на тарелку, открыв всю наготу теста. Оба слоя приходилось собирать заново вилкой и отправлять в рот. Вкус – банальный. Сыр какой-то безвкусный, так что возвращаться ради этого блюда точно не стоит. «Шашлык из молочного теленка» на мангале выглядел прилично, четыре куска зажаристого мяса с корочкой, со специями и зеленью. Мясо было мягкое, сочное, но почему-то от него исходил совсем не ароматный, а настораживающий кисловатый запах несвежести. «Хинкали», а мне достались два вида из трех, с говядиной и с говядиной/свининой (про хинкали с сыром просто забыли), даже внешне ничего кроме слез не вызывали. Бедолаги были настолько неказистые, грубые и склизкие, что их хотелось не съесть, а пожалеть. Прибыли к столу они еле теплые. Хвосты — купированные, скользкие, в руки не давались, убегали, отбрыкивались. Начинки внутри практически не было, всего несколько крошек пресного фарша и одна капля бульона. Зато суп «Харчо по-кутаисски» порадовал своим домашним видом, насыщенным вкусом, пряным бульоном, остротой, мягкостью мяса и нежностью риса, купающегося в специях и травах.

Персонал себя заботой о клиентах не утруждал. Как только я осознал, что попал под банкет, я тут же поинтересовался у суровой дамы в возрасте, не будет ли кухня слишком загружена. Дама заверила меня, что волноваться не стоит, кухня справится, и поначалу она действительно справлялась. Харчо, хачапури и сациви прибыли быстро, а дальше пошли задержки. Мясо пришлось ждать еще 30 минут, а бедные хинкали созревали на кухне более 50 минут. При этом старые блюда никто уносить не торопился, приборы менялись через раз, а о том, хочу ли я заказать еще что-то, никто даже и спрашивать не думал.

Итог таков:

Старый ресторан со старыми привычками, старомодной едой, важными гостями, провальными хинкали и вкусным харчо.