Ресторан Анджело

"Анджело" — динозавр московского ресторанного мира, причем как по возрасту, так и по сущности. Открылся этот ресторан около 20 лет назад (со слов персонала). Точную дату рождения я так и не нашел, а работники озвучить ее наотрез отказались. Адрес тоже древний — проспект 60-летия Октября, рядом с Ленинским проспектом, в нескольких сотнях метров от Гагаринской площади. С улицы заведение выглядит как необычная конструкция времен хаотичного самостроительства. На первом этаже белой жилой башни периода советского застоя слиплись в единый конгломерат витринные окна, металлические конструкции, серая плитка и деревянная пристройка. Внутри гостей встречали плотные розоватые бархатные шторы и стеллажи с различными "богатыми" бутылками. За ними разбегались по сторонам проходы. Слева просматривались фонтан и светлый деревянный зал, прямо по курсу — туалеты, а справа — красный коридор, по которому мимо кабинетов и огромного бильярдного стола можно попасть на перманентную веранду, куда, собственно, меня и отправили. %photo% В воздухе витали ароматы дачного домика в зимнюю пору. Стены покрывала постаревшая вагонка. Пол — потертый паркет, потолок — потемневшие доски. Форма у обеденного зала Г-образная, и потому зон получилось несколько. В проходе между столами разместились прилавки со свежими морепродуктами, овощами и алкоголем. В ближнем углу расположилась открытая кухня с печью и белой микроволновкой. Оформление выглядело так, будто я переступил невидимый порог времени и переместился из 2018-го в 1998-й. Декорации неуклюжие, мебель неудобная. Столы низкие. Светлые диваны буквально заглатывали посетителей, заставляя их трапезничать лежа.

Меню у "Анджело" тоже из прошлого — этакий ранний Новиков, перемешанный с "московской классикой" от "Марио". Желтоватые листы плотной бумаги заполонили блюда, которые на сайте ресторана объявили итальянскими. В каком-то смысле Италия действительно присутствовала, но она делила страницы с борщом, бефстрогановом, уткой по-пекински, "Цезарем", тартарами, "Том ямом" и суши-роллами. Жаль только, что в наборе не нашлись чебуреки и плов, но в 90-е такие блюда считались экзотикой, поэтому с точки зрения исторической точности никаких отклонений допущено не было. Цены — докризисные.

Еду в "Анджело" нельзя назвать невкусной. Она съедобная, но древняя, причем как по рецептуре, так и по подаче. Каждое блюдо, каждое вкусовое сочетание напоминало о двадцатом веке и совсем не увязывалось с веком двадцать первым.%menu%"Зеленый овощной салат от шеф-повара с яйцом пашот" — сто зеленых мелочей плюс яйцо пашот, которое, кстати, приготовили без единого изъяна. Что же до зеленой горки, сопровождающей яйцо, то она была пустая и бестолковая, поскольку далеко не всегда все то, что зеленое, стоит складывать вместе. Соединить салаты латук и корн, шпинат, горох, яблоко, огурец, спаржу, авокадо и еще что-то, о чем я уже и не вспомню, можно, но толку маловато, особенно если вместо приправ и специй — лишь щепотка соли и немного лимонного сока на дне тарелки.

"Фокачча с итальянскими колбасками пепперони" на деле оказалась обычной пиццей. Маленький тонкий кружок теста замазали пресным томатным соусом, засыпали сыром и кинули сверху несколько кусочков колбасы пепперони, которая больше походила на чоризо. Конечно, в 2018-м такое кулинарное творение смотрится странно, но в 90-е это было нормой, да и мало кто знал в те годы, что фокачча и пицца — разные блюда.

"Домашний борщ с телячьим языком" был полон чеснока, как в поздние 90-е, когда в ресторанах варили одну большую кастрюлю борща на неделю, а потом порционно его разогревали, добавляя для свежести зелень и чеснок. А еще черные гренки, что прибыли в дополнение к супу, ужарили до неприличной горечи — видимо, пытаясь скрыть тот факт, что хлеб давно завял и утерял всякий вкус.

"Классическая паста "Карбонара" действительно оказалась классической, но только не по итальянским меркам, а по старомосковским. Сливок много, и они жирные — 33 процента; черного перца тоже много. Вместо гуанчиале копченый бекон, вместо пасты длинные мягкие макарошки и ложка с яичным желтком в придачу. Вкус узнаваемый, но если в 98-м в Москве это считалось настоящей Италией, то в 2018-м это уже музейный экспонат.

Завидев в меню суши и роллы, я не смог отказать себе в удовольствии вспомнить молодость и заказал "Ролл Филадельфия". Все мои ностальгические ожидания блюдо оправдало. Ролл был плотный, рис упругий и холодный, сливочного сыра много, лосось ярко-оранжевый, безвкусный, нори резиновый, прямо как в первом "Суши Весла" в подвале ТЦ "Наутилус".

Роль "Спринг-роллов с камчатским крабом, авокадо и "Тайским" соусом" исполнили две бледные тоненькие трубочки фритюрного вида за 1590 рублей. Цена, кстати, — еще один прыжок в 98-й, когда краб считался одним из самых дорогих деликатесов в городе и потому его зачастую подменяли крабовыми палочками. В "Анджело" крабовые палочки никто, конечно, не использовал. Краб был настоящий, только не свежий, а баночный, и в тесто его замуровали вместе с теплым склизким авокадо.

"Филе говядины Black Angus" — капелька мяса за 1900 рублей, но по качеству все безупречно. Мясо сочное, вкус насыщенный, мраморность уловимая, никакого сока на тарелке — только внутри и только в волокнах. "Жареный картофель" как гарнир также не подвел. Порция для детей дошкольного возраста, но зато картошка сладкая, с корочкой и ощутимым приятным луковым оттенком.

"Тирамису" приготовили за пару минут до подачи (со слов официанта), и в этом была его основная проблема, потому что крем остыть не успел, а бисквитные палочки не пропитались кофейно-ликерной смесью и предательски хрустели.

Обслуживание в отличие от еды заслуживало только похвалы. В "Анджело" официанты проработали многие годы. Для них индустрия сервиса — это не мелкий заработок и не промежуточное пристанище, а карьера, что улавливалось в поведении и слаженности действий. Хотя их работа была "заточена" под конкретный ресторан и конкретные блюда, они все делали так, как требует высокий уровень профессионализма, которому могло бы поучиться молодое поколение. Такие кадры, как официанты в "Анджело", бесценны и встречаются редко.

Итог таков:

Ресторан живет в прошлом и никуда оттуда вылезать не собирается, а всё потому что существует он исключительно для определенных клиентов, которые не хотят, чтобы там хоть что-то менялось.