Ресторан Shahi Swad

Расположенный в районе Сокольников Леснорядский переулок встретил меня всеми прелестями закулисной Москвы: автомастерскими, заводскими заборами, разбитыми дорогами, голыми трубами, шлагбаумами и непобедимой осенней грязью. Отыскать заведение индоевропейского толка под названием Shahi Swad оказалось не очень просто, поскольку находилось оно где-то сбоку, за обычной металлической дверью с глазком, которая мало чем отличалась от десятка других таких же конструкций. Даже скромная вывеска больше походила на вывеску какого-то копировального центра. %photo% Внутри за небольшим коридором-предбанником расположился скромных размеров белый квадратный зал. Оформление самое простое. С одной стороны – ряд окон, с другой – барная стойка, покрытая имитацией дерева, и картина с изображением вечернего Тадж Махала. Мебель незатейливая: обычные черные столы, жесткие обшарпанные стулья, бордовые плюшевые диваны в стиле чешского гарнитура 1976 года и потрепанные подушки с узорами. Из декораций – резная ширма, шахматы и искусственная зелень.

Меню в Shahi Swad оказалось двойное. На одной стороне жеваного листочка поселилась классическая Индия, на другой – Европа, приправленная узбекским пловом, мантами, ухой, борщом и картофелем по-деревенски. Отдельной строкой шли бизнес-ланчи, ради которых днем и собралась основная масса посетителей. Цены при этом низкими назвать было сложно. Многие цифры мало чем отличались от ценовых производных центра города.

Блюда – индийская часть меню – были в чем-то адаптированные, в чем-то базовые и в большинстве своем не выше уровня «съедобно».%menu%«Наан с маслом» – маленькая сделанная под заказ лепешка, в которой не улавливались ни мягкость, ни должный тандурный лоск. Примерно то же самое можно было сказать о «Роти». Лепешка выглядела скромно и больше напоминала покупную сухую питу.

«Чикен Тикка» нареканий не вызвал. Курица мягкая, без всяких признаков заветривания. Цвет бодро-оранжевый. Корочка правильная, аппетитная. Вкус насыщенно-пряный.

«Шик Кебаб» выглядел задорно-красно, но сами «колбаски» из фарша были очень тонкие. Во вкусе доминировали пряная острота и сухость. Общее впечатление – скорее да, чем нет, но одноразово.

«Фиш Тикка» и вовсе ожиданий не оправдала. Рыба получилась сухой и вялой. Специи ощущались, но в отсутствие сочности пролетали мимо цели, оставляя блюдо в трясине посредственности.

«Дал Махни» – вновь плюс. Порция достойная. Соус густой. Чечевица ощутимая. Острота бойкая.

«Палак Панир» вышел чрезмерно сливочным, что немного притупило вкус шпината и сыра. И тем не менее общий вкус был вполне гармоничным. Шпинатная масса имела бодрый цвет, свидетельствующий о недавнем приготовлении, а сыр отличался свежей упругостью.

«Чикен Тикка Масала», увы, снова промах. Соус слишком густой, чересчур томатный и приторно-сладкий. Курица внутри пряталась старая, серо-резиновая, с жилками и странными тягучими прослойками.

В «Мутон Бирьяни» сочетались добротный рассыпчатый рис басмати, острота специй и вкрапления мягкого разваливающегося мяса, которого было крайне мало.

«Сладкий Ласси» больше напоминал разбавленный водой кефир с оттенками сладости и без всякого задора.

Из ограниченного списка десертов официант посоветовала взять «Балусай», который на деле оказался «Джалеби», или хрустящими оранжевыми мучными спиралями в сиропе. Вкусно, приторно и липко.

Обслуживание в мой визит было заточено под бизнес-ланч и к гражданам с заказами из основного меню обращалось изредка. Весь заказ прибыл скопом спустя 45 минут, в то время как бизнес-ланчи разлетались по залу как горячие пирожки. Привлечь внимание единственного официанта оказалось крайне сложно. Все приходилось просить по несколько раз. Приборы и салфетки никто не менял, грязной посудой не интересовался. А на кухне, которая просматривалась сквозь открытые двери, царили полный хаос и грязь.

Итог таков:

Неприметное, простое заведение местного значения с индоевропейским меню, грязной кухней, ориентацией на бизнес-ланчи, посредственной едой и слабым сервисом.