Maurizio

В нескольких метрах от Сретенки, за углом Даева переулка, завлекая прохожих большими витринными окнами в надписях и белой светящейся вывеской, обитает итальянский ресторан Maurizio – именной проект известного в Москве ресторанного деятеля Маурицио Пиццути, который в свое время (с 2001 года) был в ответе за популярное заведение Roberto. Кстати, тот старый Roberto , названный в честь шеф-повара и основателя Роберто Виллелла, я до сих пор вспоминаю с аппетитным трепетом в сердце и приятной ностальгией в пузе.

Интерьер и атмосфера

Вход в новый проект товарища Пиццути получился крупным и заметным. Вывеска яркая. Двойные двери большие и тяжелые. За ними узкое обеденное пространство с высоким потолком и балконом во всю длину. Вдоль внутренней стены вытянулись бар, прилавок, зона пиццы и аквариумы. К внешней оконной стене ведут ступени и подиум. Оформление напоминает об итальянском туризме городского типа. В декоре участвуют красный кирпич, белые осколки штукатурки, разношерстные светильники, полки с вином и стеклянная витрина с продуктами на продажу. Мебель вроде бы ресторанная, а удобства в ней мало. Столы в скатертях, шатающиеся и маленькие, на две тарелки и полтора стакана. Стулья без излишка комфорта. Гардероб – вешалки в открытом доступе сбоку от выхода и, естественно, без присмотра. Акустика чувствительная. В зале шумно, душно и жарко. При этом постоянно хлопает входная дверь, запуская порывы зимы. Мимо ходят люди в верхней одежде. Ощущение такое, что сидишь где-то на вокзале, а все потому, что в подвале находится посторонняя галерея «АртМост». Периодически около стойки бара появляются персонажи из прошлого с «кобурой» для телефона и очень громко обсуждают важные сделки. Например, я узнал, как обстояли дела у «Олег Виталича» и в какой гостинице он остановился. Сайт виснет на кнопке «Мне больше 18». На фотографиях в Instagram появляется российский гражданин Сигал (Стивен).

Еда

Меню на ощупь странное, прорезиненное. В подборке классика Италии уровня средней траттории. В нескольких разделах поместились паста, пицца, карпаччо, свежая рыба и морепродукты. Названия все понятные, знакомые. Цены средние. Порции достаточно большие.

«Хлебная корзина» – несколько бесплатных кусков состарившегося, подсохшего белого хлеба. Некоторые выглядели так, будто их уже надкусили. Также в обычном стакане прибыла охапка гриссини. Печаль на старте и опасение за предстоящую трапезу.

«Карпаччо из говяжьей вырезки с рукколой и пармезаном» (850 руб.) – тонкие пласты сырого мяса, сыр, руккола и свежемолотый перец, и все это под покрывалом горького оливкового масла, причем горечь была такая, что дергался глаз. Мясо достойное, но перебор с маслом его погубил. Минус.

«Телятина под соусом из тунца» (750 руб.) – худшее «Вителло Тоннато», что я пробовал в Москве в этом году. Мясо сухое настолько, что при прикосновении вилкой оно начинало крошиться. Соус – густая ленивая смесь тунца и майонеза без всяких дополнительных хитростей. А еще блюдо прибыло тепленьким.

«Тыквенный суп со страчателлой и трюфелем» (480 руб.) – бледная оранжевая водица с ошметками сыра страчателла, маслом и сливками. Вкус тыквы намеком. Трюфель – ошметки дешевого баночного продукта. Желания осилить больше двух ложек не возникло.

Пицца «Маргарита» (480 руб.) – что-то среднее между замороженным продуктом и тем, что выдают на заправках. Корка ломающаяся. Тесто сухое. Соус монотонно кислый. Сыр пятнами, но пустой и скрипучий.

Спагетти «Каччио э Пепе» (700 руб.) – пасту сварили аль денте, но пересолили. Соус – ленивая зернистая водянистая версия: перец, вода и комки сыра. Очередной промах, мимо Италии и мимо вкусности.

«Говяжья вырезка с зеленым перцем» (1800 руб.) – вид из 90-х. Кусок мяса небольшой и полностью залитый перечным соусом. Прожарку поймали. Отдохнуть дали. В соусе густота и сливочность. Но соуса слишком много, и он полностью подавил мясо. Съедобно.

«Овощи на гриле» (350 руб.) – баклажаны, цукини, перец, красный лук и три помидора черри. Пусто, вяло, без радости.

«Ассорти во фритюре», или «Фрито мисто» (в меню 1100 руб.), – кладбище морепродуктов, которое, судя по виду, отфритюрили давно, а мне разогрели перед подачей. Кальмар погиб при кухонных обстоятельствах. Он сухой снаружи, резиновый внутри, местами горелый. Мидии – скукоженные остатки чего-то серо-черного. В креветках оттенки просрочки на уровне «быстрее плюй в салфетку», даже запах отталкивал. Майонез кислый. Такое даже фотографировать было больно, не то чтобы есть. После общения с персоналом блюдо из счета удалилось.

«Тирамису» (400 руб.) – плотный, сливочный и слабокофейный десерт без итальянской прелести, рассчитанный на тех, кто особо с этим блюдом не знаком.

Сервис

Работа персонала в зале отличалась от деятельности кухни в лучшую сторону, но ненамного. Бронировал заранее, посадили за штрафной стол в проходе у лестницы и рядом со станцией официантов. Слева на полках продукты на продажу, справа суета и чужие пятые точки с улицы, двигающиеся к искусству арт-галереи в подвале. Сервировка столов кое-как. Общение с гостями временами хамоватое, с оттенками раздражения советского общепита. Лишнего внимания ждать не приходится. Вино притащили после первого курса. Приборы сложил, никто не замечает. Некоторые официанты совсем без опыта. Сам Маурицио на месте, ходит, встречает, готовит пасту в головке сыра, но общему настрою персонала это никак не помогает, да и на впечатлении от трапезы не сказывается.

Итог

Еда: 1/5
Сервис: 2/5
Атмосфера: 2/5
Интерьер: 3/5
Общий балл: 1,2

Ресторан Maurizio открылся летом, в июне 2021 года, а ощущение такое, будто он уже прожил много непростых лет. Интерьер незатейливый, устаревший. В подвале обосновались посторонние люди и мероприятия. Меню базовое, тратторийное. От еды я ждал чего-то схожего с тем, что пробовал в Roberto, а получил нечто грустное, неаппетитное и рассчитанное на одноразовых гостей. Обслуживание тоже качественной работой не блистало. Оно было слабое и порой грубоватое. В Maurizio я шел за аутентичной Италией, и я ее нашел – только не ту, что скрывается в аппетитных уютных семейных заведениях, а халтурную, исполненную в худших традициях итальянского туристического общепита. Там похожих предприятий предостаточно. Они живут в каждом городе и каждом регионе. Но в Италии это понятно, уже ожидаемо и объяснимо, а зачем такая аутентичность нужна нам в Москве? Ответа у меня нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru)