Ресторан Archie

Заметка:

Судя по информации, указаной на странице ресторана в Facebook, с 18 Сентября в Archie начались перемены, которые обещали затронуть меню и работу кухни, так что данная рецензия — это рассказ о том, как было.

Этим летом в самом конце Комсомольского проспекта, почти у Третьего транспортного кольца появилось новое заведение под названием Archie. С разбегу найти ресторан у меня не получись. На Комсомольском его не оказалось. Вывески и указателей я тоже не нашел. Пришлось побродить по окрестности. В итоге, проскользнув через арку и пройдя еще около 100 метров вверх по улице, я обнаружил Archie во внутренней части жилого комплекса, в самом дальнем его углу. Атмосфера вокруг напомнила мне Лондон: те же формы, те же линии, зелень, заборчик, красивые кирпичные вставки и аккуратные ступеньки. Схожий дух Лондона поджидал меня и внутри. Г-образный обеденный зал был оформлен в стиле доброкачественного лофта, спокойно, без перегибов и броских вкраплений. Потолки высокие. Красный кирпич – уместный. Большие окна расположились по обе стороны помещения и пропускали много естественного света. Картины не раздражали. Декорации не отвлекали. Большие столы и диваны располагали к отдыху и комфорту. %photo% Меню задумывалось как «колониальное», но никакой колониальности я в нем не уловил. Хотя идея «колониальной кухни» всегда была и остается популярной и очень интересной, при ее создании всегда нужно учитывать определенную страну, которая владела теми или иными колониями, потому что от этого зависят и подборка блюд, и вкусовые сочетания. Если это «колониальная» кухня Франции, то там не должно быть Индии, если это Испания, то неуместно будет видеть в меню «вьетнамские немы». Если же идея построена на колониальном прошлом Великобритании, то, естественно, не стоит искать в ней тажины. У нас в России, кстати, тоже есть свои «колониальные» мотивы, которые особенно хорошо прослеживаются в рецептах советской кухни. В Archie же ничего подобного нет, зато там есть смесь Паназии и базовой Европы, а это уже типичный московский набор.

Еда оставила такое впечатление, будто ее готовили не профессионалы, а ученики-студенты, которые старались, читали, пробовали, изучали видео на Youtube, но должного результата так и не добились.%menu%«Азиатский ростбиф с овощами и чукой» где-то потерял ростбиф. Вместо вменяемого мяса в овощной стружке затерялись тонкие темные полоски, пропитанные сладковатым, «баночным» соусом. «Рамен с говядиной» оказался миской горьковатого говяжьего (я надеюсь) бульона, в который добавили брикет лапши а-ля «Доширак», холодные овощи и сухие полоски нори. «Баклажаны темпура в медово-имбирном соусе» прибыли на газетке. Несколько желтоватых кусков в легкой панировке покрыл и задушил слишком липкий, душистый медовый соус. «Креветки васаби» были местами хвостатые, местами резиновые, склизкие, явно размороженные, в грубой, зернистой панировке и с ярко-зеленым соусом из тюбика. «Говядину в устричном соусе» тоже приготовили с ошибками, смастерив вместо достаточно известного блюда китайской кухни коричневую неаппетитную жижу с вкраплениями жесткого мяса без какого-либо вкуса и запаха.

«Филе говядины» — еще одна жертва поварской беспечности. Мясо было сырое внутри и серое снаружи. Отдохнуть ему дали, с прожаркой промахнулись, и всё это при ценнике в 1300 рублей. И наконец, «Креветки тика масал» — еще одна непонятная, кустарная интерпретация классического блюда индийской кухни. Креветки — вновь резиновые, во вкусе никакой Индии, специи грубые, разрозненные. Цветная капуста и стручки окры — лишние, чужие и бестолковые.

Обслуживание я бы описал как милое, улыбчивое, привлекательное и одинокое. В обед во всем зале работала лишь одна девушка. Она старалась, очень старалась, но все ее старания перечеркнуло полное незнание меню и рецептуры.

Итог таков:

Интересная попытка перенести частичку Лондона в Москву, которая при всех внешних приятных элементах разбилась вдребезги о слабую работу кухню.