Ресторан Copen 57

1 визит

Кратко

Взято на пробу по меню

Мелотрия

закуска
Дьявольские яйца с кантабрийским анчоусом

закуска

450 ₽
Наши :) томаты со смородиной и крыжовником

закуска

600 ₽
Голубой тунец торо с маринованным перцем

закуска

2200 ₽
Smorrebrod с картофелем и сугудаем из муксуна

закуска

1200 ₽
Фермерский цыпленок с вонголе

горячее

1500 ₽
Паста “Карамели” с рикоттой и кейлом

горячее

1100 ₽
Павлова с кукурузным кремом и малиной - в меню 800 руб.

десерт
Вода Acqua Panna 0.75

напиток

1100 ₽

Дата и время посещения • 21 сентября 2025, воскресенье, 19:35

Кухней «нордик» Москва переболела еще в десятые годы двадцать первого века. Тогда в эту гастро-интрижку от столичных рестораторов вписались многие – и гости, и журналисты, и шефы, включая именитого шефа из Финляндии Саули Кемппайнена, что запускал «Оранж Три» от господина Деллоса. В те времена точки, «развивающие» вкусы стран Скандинавии, появлялись как грибы после дождя – правда, почти все так же быстро и закрывались, потому что местной публике, да и туристам не очень нравились мох, горох, скромные порции, странные сочетания ингредиентов и оленина на камнях. Потом о нордике все забыли, хотя два заведения, Bjorn и Mos, продолжили кормить своих гостей. Bjorn даже отметил красный гид Michelin, а Mos все же закрылся. И вот новость: на Патриарших, где замечено активное вымирание общепита, появилась новая точка Copen 57, в которой бренд-шеф (из материала «Москвича» следовало, что ресторатор, но официанты отрицали) Александр Пименов вместе с шеф-поваром Денисом Савотеевым решили поразить столичную публику «домашней датской» кухней. Помещение взяли небольшое, раньше там проживал винный Brix. В нем я даже бывал, и даже один раз встречался с пиарщицей, которая вначале донимала меня просьбами о беседе, а спустя несколько месяцев при встрече поприветствовала фразой «итак, расскажите о себе». Общение на этом завершилось, но по отношению к заведению негатива не возникало. Тогда внутри было много красного кирпича и не очень много народу, но в Copen 57 кирпича больше нет, вместо него в интерьере доминируют белый цвет и аскетичность. Кстати, название у новой точки не самое понятное, я даже подумал, что создатели притянули известный ресторан-кофейню из Копенгагена Apotek 57, но нет: сотрудники связь отрицали, вместо этого они поведали, что в 1957 году случились две вещи: расцвет кухни Дании и восход минимализма в местном дизайне. Так оно на самом деле или нет, не скажу, но внутри действительно все по минимуму.

Интерьер и атмосфера

Миниатюрный зал разбит на несколько отсеков, в которых я насчитал десять столов, включая места у подоконника. В торце приютилась барная зона, напротив два окна с видом на прохожих. Стены и потолок белые. В центре шторы тоже белые. Функцию зонирования выполняют шкафы. Среди декораций зеркало, картинки, разная кухонная утварь, полотенца на крючках и раковина со столовыми приборами. Визуально все просто, аккуратно и даже без тесноты. Мебель простая, в стиле сдержанной «Икеи». Сидеть физически удобно, но ощущения комфорта нет.

Интерьер
Атмосфера

Еда

Меню у товарищей Пименова и Савотеева небольшое, на одну страницу. Подборка (по словам сотрудников) сезонная, меняющаяся и официально является «домашней датской», правда, про остальную Европу и пельмени создатели забывать не стали, так что у нас опять сборная солянка, причем дорогая. Цены выше средних для центра. К слову, о ценах: у меня в меню на момент визита они были одни, скромнее, спустя пару недель на сайте они уже намного выше. Порции небольшие, видимо, нордические.

Еда

закуска

Начало (комплемент к ужину) – «Мелотрия» (арбузный огурец): немного зеленого плода верхом на капле сыра, с солью, но без каких-либо специй. Мизер, и съедобно.

Нейтральное впечатление
закуска

450 ₽

«Дьявольские яйца с кантабрийским анчоусом» (450 руб.) – в Москве уже стало модно выдавать обычные вареные куриные яйца совсем не по яичным ценам. Copen 57 к этому тренду охотно присоединился. На тарелке две половинки вареного яйца, приправленные тонкими полосками анчоуса, паприкой и зеленым луком. Блюдо, как его ни верти и ни крути, восторга не вызвало. Просто яйцо за 450 рублей, рыбная соль анчоуса и сухой желток, который неприятно лип к зубам. Мало, дорого, невкусно.

Блюдо не понравилось
закуска

600 ₽

«Наши :) томаты со смородиной и крыжовником» (600 руб.) – несколько видов помидоров, стружка салата, пюре из смородины и заправка на основе азербайджанского масла. Вид многообещающий, вкус пустой. Помидоры пусть и свои, но пресные, ни сладости, ни яркости. Смородина – чистая резкая кислота, напрочь забивающая рецепторы и отбивающая всякую охоту доедать блюдо до конца. Минус.

Блюдо не понравилось
закуска

2200 ₽

«Голубой тунец торо с маринованным перцем» (2200 руб.) – дорогая простота на тарелке. Пять полосок качественного жирного тунца, одинокий маринованный перец и долька лайма. Сверху перец и немного соли. По сути блюдо – крудо, и тут важно качество рыбы, а оно отменное, так что плюс.

Блюдо понравилось

Голубой тунец торо с маринованным перцем
закуска

1200 ₽

«Smorrebrod с картофелем и сугудаем из муксуна» (1200 руб.) – блюдо разрозненное, рыба сама по себе, пюре с луком отдельно, плюс грустный сухой «бородинский» хлеб, который хотелось отодвинуть подальше. Товарищу муксуну плюс, он качественный, упругий, но, сидя на теплом пюре, тут же начал терять свою яркость. Пюре при этом невзрачное и лишь добавило сухость хлебу, которому и так было тяжко. Из-за перебора с сухостью мимо.

Блюдо не понравилось
горячее

1500 ₽

«Фермерский цыпленок с вонголе» (1500 руб.) – плюс томатный сливочный соус, кинза кустом и некое подобие соуса песто. Вонголе – ракушки, сами по себе, и их нужно было ковырять отдельно, причем их роль в блюде никак не улавливалась. Кинза для яркости и запаха. «Песто» сбоку припеку, пассивное и точно не датская история. Соус дополняющий. Куриная нога (с бедром) большая, кожа румяная, мясо местами сухое и особо с соусом не дружило. Один раз заказать можно, повторять не хочется.

Нейтральное впечатление
горячее

1100 ₽

«Паста “Карамели” с рикоттой и кейлом» (1100 руб.) – тесто самодельное, желтое, тонкое, проваренное, но не переваренное. Начинки достаточно, она сырная, но слишком сухая, причем настолько, что пришлось запивать водой. Соус только для красивой картинки, по вкусу пустой и бесполезный, сырная стружка сверху тоже. Минус.

Блюдо не понравилось
десерт

«Павлова с кукурузным кремом и малиной» (в меню 800 руб.) – взял по рекомендации официанта, а заодно подарок от заведения. Конструкция высокая, безе расколотой сферой, сверху кукурузный крем, красный соус и свежая малина. Безе частично вязкое. Крем нейтральный. Сахар на минимуме. Ягодный джем-варенье-соус ощутимо кислый. Вердикт – «Павлову отведал, но на второе свидание не пойду».

Нейтральное впечатление
напиток

1100 ₽

Вода Acqua Panna 0.75 - 1100 руб.

Нейтральное впечатление

Как я все это съел?
Я не ем, я только пробую.

Читайте и другие ЧаВо

Сервис

Сервис внимательный и старающийся. Молодые люди и девушки с меню знакомы, советы выдают, заказы принимают-повторяют, с гостями общаются, причем с неподдельным интересом, что тут же подкупает. Напитки доливались, приборы менялись, салфетки на столе, подставки под сумки дамам выдавались, да и некоторым мужичкам тоже. О впечатлениях спрашивали.

Сервис

Итог

Copen 57 – заведение новое и потому пока еще популярное среди блогеров и гурманов, но даже на старте оно ничем не притягивает. Места мало, интерьер – скромный дисплей в «Икее». Меню смешанное, упрощенное. Еда тоже простая, а еще она скучная и к Дании, как и к нордику в целом, особого отношения не имеет. Что же ждет этот «Копен» под номером 57? Я не Ванга, но бумажку на двери со словом «Аренда» в доступном будущем я бы из прогноза не исключал.

2.5

Еда
Сервис
Атмосфера
Интерьер

Как это посчитано?

Можно ли мне верить?

Пара слов обо мне

Михаил Костин

Savva

4.2

Театральный пр., д.2

7 ноября

За все время своего существования – а я беру период с 2015 года – Savva держит марку дорогого красивого туристического ресторана при пятизвездочном отеле, где в роскошном интерьере гостям предлагают окунуться в атмосферу столичного богатства и излишнего достатка, а заодно отведать временами интересную, зачастую вкусную, но не идеальную еду, запить ее дорогим алкоголем и попутно насладиться добротным обслуживанием. В общем, товарищ Мамонтов остался бы доволен, особенно с учетом всех премий, вымпелов, значков, кубков, звезд, колпаков, табличек, наклеек и «шоколадных» медалей, многие из которых вызывают улыбку.

Читать рецензию
6 мин
Раки и Гады

3.4

Комсомольский просп. 42, стр 1

5 ноября

Гастропаб «Раки и Гады» выглядит как «народное заведение», куда стоит идти ради шумных посиделок с раками, креветками и другой морской живностью. Проект получился вполне себе ярким по интерьеру и съедобным по еде, а еще локация скорее для местных, специально из других районов туда вряд ли кто-то поедет, разве что вспомнить вкусы Ростова. Более того, «Раки и Гады» запоздали с покорением столицы лет на пятнадцать – тогда найти раков в Москве было сложно, а хотелось. Зато потом в городе появились раковые, много раковых, самых разных раковых, так что в наши дни раками уже никого не удивить и не завлечь, как, кстати, и мидиями в разных соусах: к ним Москву несколько лет назад приучила сеть ресторанов Mollusca.

Читать рецензию
3 мин
- Смешанная кухня
Moderniste Aesthetic Bistro

4.2

Ленинградский просп., 29, корп.2

25 октября

Moderniste Aesthetic Bistro – заведение маленькое и явно рассчитанное на обитателей местного ЖК, но по поводу его успешного развития меня «терзают» некие сомнения. Во-первых, в том самом ЖК уже есть серьезная общепитовая конкуренция. Во-вторых, название сложное, и в памяти оно оседает с трудом. В-третьих, помещение крохотное, столов мало, хоть оформление очень даже приятное. В-четвертых, меню особо ничем не выделяется среди сотни других предложений в городе. Оно составлено на столичный манер, в нем смесь популярной в городе Европы с уклоном на Францию. В-пятых, еда ровная, но недочеты проскальзывают, а публика в городе нынче капризная, чуть что не так, фыркнула, обиделась и убежала к «соседу». Достаточно ли у проекта сил и фантазии, чтобы в короткий срок наработать себе базу постоянных клиентов? Смогут ли создатели оперативно вносить изменения? Я не знаю, но удачи.

Читать рецензию
3 мин
- Смешанная кухня
Тэму

3.4

Н.Арбат, 2

16 октября

Несмотря на объявленную привязанность к рыбе и морепродуктам, которая действительно прослеживается в меню, «Тэму» пытается быть всем и сразу: и авторским, и морским, и местом для богатых, и гостиничной точкой общепита, а еще точкой, где турист за весомые деньги может насладиться видом на город. Меню длинное, подборка смешанная, уникальность ограниченная. Еда разная, что-то вкусно, а что-то забывается сразу и вернуться не зазывает. Зато сервис на уровне, но это в пустоте зала.

Читать рецензию
3 мин
- Смешанная кухня