Ресторан Logovo

Дата и время посещения   •   23 сентября 2019, понедельник, 12:30

Мое знакомство с «Логовом» началось с серии увлекательных зазывающих постов от различных интернет-каналов, где рассказывалось о новом ресторане европейской кухни с французско-итальянским акцентом, видом на Фрунзенскую набережную и дичью в меню. Далее я отыскал сайт заведения – logovo.vip: не .ru, .org, .com или .рф, а именно .vip. Виртуальную ВИП-коробочку наполняли изображения волка, фотографии интерьера, рассказы о шеф-поваре из Франции Фабрисе Лекуане и громкие утверждения в стиле «неоспоримая безупречность». Правда, во всем этом цифровом лоске немного смущал адрес – Хамовнический Вал, 2, то есть последняя улица Фрунзенской набережной возле Третьего транспортного кольца, вдалеке от метро и значимых торгово-офисных точек.

Смущение усилилось, когда я оказался у ресторана, на пустынной жилой улице, где к фасаду сталинского дома прилипла черная стеклянная пристройка с минимумом опознавательных знаков. Рядом двое прохожих, одна собака, холм с забором, ТТК, МЦК и полупустая муниципальная парковка. Зачем в таком тихом месте запускать ресторан, да еще с французским акцентом и дичью, для меня осталось загадкой. Кстати, обещанный вид на Фрунзенскую набережную был доступен только для пары столов на веранде. %photo% Вход двойной, аккуратный, но пугающий мохнатым чучелом серого волка в кустах, которое контрастировало с весьма приятным неопарижским интерьером. Далее шли лестница, перегородка из медных труб и два этажа, где разместились несколько обеденных залов, из которых в будничный обед были доступны лишь нижние. Первой шла застекленная зимняя терраса, она же черная пристройка. Цвет оформления – смесь серого, бежевого и черного. Потолок высокий. Пол гладкий. Внешняя стена – витринные окна. Во внутренней — основательные проемы-арки, часть оригинальной постройки, а за ними еще один зал с барной стойкой, высоким стеллажом, без окон, но с зеркальными вставками и серо-белыми обоями.

Мягкая мебель разноцветная, преимущественно плюшевая, удобная. Столы элегантные, достаточно большие. Расстояния между ними разные. Кое-где встречались лишние посадочные места, очевидно свидетельствующие о попытке увеличить заполняемость. Освещение правильное, ресторанное, точечное. Температура комфортная. Гардероб в наличие. Музыка на приемлемом уровне громкости. Лишних запахов нет.

Меню в Logovo – очередной пример столичного сумбура, состоящего из блюд итальянской, французской и русской кухонь плюс дичь без всяких объяснений. Цены для «зажиточных». Порции на одного взрослого.%menu%«Ассорти хлеба» (150 руб.) платное. Багет – не багет, а две мятые безвкусные конструкции. Круглые булки бледные, мягкие, но сухие, причем в одной из них мне попался кусок голубого сыра. Желтый домашний хлеб пустой и ватный. А два квадрата бородинского хлеба и вовсе были влажно-холодные, будто их только-только достали из холодильника.

«Салат цезарь с курицей» (640 руб.) выглядел аппетитно: салатные листья свежие, сыра и соуса в меру, крокеты, сухари, помидоры и куски обжаренной курицы. Но уже первая проба выявила недостатки. Курица оказалась разогретой, а темные полоски от гриля сильно горчили. Свежие помидоры чередовались с вялеными, а те ни с одним компонентом сочетаться не желали. Крутоны были сухие и бесполезные. Соус страдал от пересола. И только свежесть листьев вкупе с вкусными сырными шариками немного сглаживала ситуацию.

«Тартар из говядины» (720 руб.) – небольшая котлета из рубленого мяса, приправленная разными дополнительными ингредиентами и убитая засильем горчицы, которую не смогли оттенить ни единственный перепелиный желток, ни капля соуса тар-тар. А еще в наборе был старый гренок с сыром, сверху пересушенный, снизу мокрый от разогрева.

Такой же горе-гренок сопровождал «Луковый суп» (520 руб.). Внешне блюдо особых подозрений не вызвало, но стоило приподнять сырную корку, а точнее отодвинуть ее, как ложку заполнила грусть. Бульон был неприлично водянистый, серый и мутный. Во вкусе улавливались необъяснимая приторность, а также ошметки сухих трав и лаврового листа.

«Яйцо пашот с форелью» (720 руб.) – аккуратное на вид блюдо с самым фотогеничным яйцом пашот в городе. Покоилось яйцо на пледе из белого сливочного соуса, дополненного икрой, фрагментами рыбы и зеленью. Сбоку сидел кусок «вчерашнего» серого хлеба, укрытый пластами копченой форели. Соус оказался хорош. Форель не подвела. Хлеб был отодвинут на край тарелки, а яйцо пашот при разрезе выпустило вместе с бледным желтком еще и яичные комки.

«Таежные пельмени» (920 руб.) в меню шли без всякого разъяснения. Официант на тему состава начинки также не распространялся. Пришлось, как инструктировало меню, спросить самому. Оказалось, что внутри сидел медведь, а сверху каждую пельменину укрывал лепесток вяленой косули, похожий на бастурму. Тесто получилось тонкое и без дыр. Начинка сухая и плотная, что для медвежьего мяса совсем не удивительно. Ну а косуля жила своей обособленной жизнью и ни с кем другим общаться не хотела.

«Телятина на кости с лисичками и брокколи» (1550 руб.) – самая большая (по размеру и качеству) печаль обеда. Мясо сухое, жесткое, ужаренное до состояния Well Done. Соус напоминал смесь томатной пасты, воды и консервированных помидоров. Брокколи явно разогрели в микроволновке и забыли снабдить хоть какими-то специями, а грибы несли в себе пресную водицу разочарования.

«Крем брюле» (400 руб.) хоть и не обжигали под заказ, но не испортили. Крем нежный, сладкий, с ощутимой ванильной нотой. Корочка тонкая, звонкая.

Несмотря на то что ресторан работал с середины лета (со слов официанта), обслуживание все еще входило в курс дела. Молодые люди были учтивы, за столом старались следить, грязную посуду убирали, приборы меняли, но о самом проекте, его концепции, меню и рецептуре ничего не рассказывали. Не критично, но для нового заведения на пустынной тихой улице такой подход не очень-то продуктивен.

Итог таков:

Здесь у меня лишь вопросы. Что побудило создателей открыть большой двухэтажный ресторан с упором на fine dining на задворках Хамовников, вдалеке от всего, кроме ТТК и Лужников? К чему собирать в меню Италию, Францию, Россию и дичь, распыляя усилия кухни и увеличивая количество необходимых продуктов? Зачем в обед в понедельник при наличии шеф-повара заниматься разогревом? И наконец, каким образом в дни борьбы за безупречный облик города владельцам «Логова» удалось выбить разрешение на перманентную веранду, закрывающую часть фундаментального сталинского фасада?