Ресторан Blush Gastro Wine Bar в 2018 году

В нескольких метрах от улицы Сретенка и станции метро «Сухаревская» в ноябрьских солнечных лучах купался тихий Даев переулок. Вереница старых зданий пестрела вывесками, среди которых как-то скромно и неприметно смотрелась розово-черная надпись Blush Wine Bar. Внутри за стеклянной дверью обосновались два небольших обеденных зала, между которыми, взявшись за руку, уселись туалет и гардероб со шторкой. Красный кирпич, грубая напольная доска и темный потолок пытались изображать современный ново-винный стиль. Между рядами окон расположились квадратные несущие колонны, стеллажи и барная стойка, которую переделали под открытую кухню, из-за чего кофемашина и напитки перекочевали в проход. Набор декораций минимальный: большое зеркало, розовая надпись Blush и редкая зелень. Освещение даже днем было тусклое, без фокуса, без точечной подсветки столов. Для винного бара, наверное, допустимо, для ресторана с шеф-поваром уровня Александра Коробкова – как-то неуважительно. Мебель – смесь разноцветных диванов, стульев и простых столов из светлого дерева. Расстановка плотная. Посадочные места в центре явно лишние. Музыка ровная, спокойная. Комфорт ограниченный, но и явных раздражителей спокойствия нет. %photo% Хотя в обед в Blush Wine Bar действовали два меню, бизнес-ланч и основное, сотрудники выдавали только листочки с «комплексным обедом». Пришлось специально просить другой список, который, очевидно, никого кроме меня не интересовал. Подборка блюд в нем выглядела обширной. Одних закусок в трех разделах я насчитал сорок шесть: семнадцать «маленьких», девять «горячих» и двадцать «холодных». На обратной стороне листа закусочную лавину дополняли четыре супа, одиннадцать горячих блюд и семь десертов. Также удивил меня разброс ингредиентов, упомянутых в описаниях. В блюдах солировали (Внимание!!!!!): устрицы, гребешки, кальмары, осьминоги, креветки, краб, форель обычная, форель дикая, дорадо, лосось, тунец, кролик, говяжья вырезка, язык, ребро, щеки, телячья печень, куриные потрошки, фуагра, ягненок с пастой, голень ягненка и это еще без сыров, овощей и фруктов. Неужели все эти продукты востребованы на постоянной основе? Неужто их заказывают по несколько раз на дню? Цены при этом средние и почти все находятся в диапазоне до 1000 рублей.

В еде улавливались отдельные интересные вкусовые переплетения Паназии, Италии и базовой Европы, но им все время мешали обыденные недочеты, которые намекали на то, что поварская команда устала и ее энтузиазм печально сник.%menu%«Хлебная тарелка», которая досталась мне комплементом вместе с компотом, оказалась бесполезным набором из черствого вчерашнего хлеба в стиле советской столовой 40-летней давности.

«Татаки из тунца» (690 рублей) – мини-порция обжаренного тунца среднего качества, которому всячески мешали холодная томатная нарезка, «хлебная» крошка, сухая стружка нори и темные вкрапления со вкусом чернослива. Результат – сумбур и никакого аппетитного единения.

«Запеченная морковь и свекла с козьим сыром» (490 рублей) – три разных основных ингредиента и две температуры. Морковь была теплая, а свекольные кружки с сыром явно отсидели свой срок в холодильнике. Вместе они сочетаться не желали и старались рассказывать каждый свою историю, а их тем временем постоянно перебивали сухая крошка и морковная шкурка, которая упорно липла к зубам.

«Крем-суп из тыквы с козьим сыром» (410 рублей) – детская порция сладковатого тыквенного нежного супа с семечками и белой пенкой в стиле раннего Комма. Вкусно и легко, но балансу мешал сметанно-творожный слой (возможно, из козьего сыра), который зачем-то нанесли на внутреннюю стенку миски. Также стоило бы отметить хлебный аккомпанемент, который прибыл вместе с супом и включал в себя четыре сухаря из остатков «вчерашнего» дня.

«Равиоли с говядиной» (560 рублей) – несколько желтоватых конструкций, прибывших вместе с кастрюлей дымящегося «льда», который затем перекочевал в блюдо. Сами равиоли больше походили на добротные пельмени. Тесто тонкое и без надрывов. Замочки аккуратные. Начинка плотная и перечная. Вкусно, но с определением «равиоли» я бы поспорил. И еще, в чеке пробили «Равиоли с телятиной», так телятина или говядина?

«Говяжьи щеки с перлотто и голубым сыром» (690 рублей) с первого укуса напомнили мне о давних трудовых буднях на дачных грядках у бабушки, когда после многодневных ливней земля превращалась в вязкую трясину, в которой застревали ноги и сапоги. Так же и с блюдом. Перлотто получилось настолько плотным и тягучим, сыр – настолько липким и обволакивающим, а мясо – настолько упругим и жестким, что все вкусовые ноты растягивались на долгие мгновения, утомляли рецепторы и связывали язык. Прям резиновые сапоги в трясине.

«Дорадо с картофельным муссом» (690 рублей) тоже постигла неудача, поскольку рыбу и шпинат пересолили, пюре, которое изображало из себя мусс, остыло, а редкая красная икра мешалась, словно чайки на пирсе.

«Морковный бисквит с сорбетом из дыни, кремом чизкейк и облепихой» (350 рублей) из десертного раздела почему-то не имел даже намека на морковный вкус. Серый грустный прямоугольник состарившегося теста разогрели перед подачей, отчего он стал еще более сухим и крошился, как пиньята при ударе. Четыре горки бледного мусса ничего дельного в блюдо не внесли, а осколки солоноватого печенья и очередные насыпи мелкой крошки вызывали недоумение.

Обслуживание в мой обеденный визит я бы описал как молчаливое и безучастное. Приветствие взглядом. Хотя официанты новых гостей видели, реагировать они не спешили. Их движения были медлительные и расслабленные, а внимание частенько переключалось то на личные беседы, то на телефоны. Правда, и гости в обед особо долго не задерживались. Получив черствый хлеб, стакан компота и миску «Марсельского супа», они натягивали верхнюю одежду и удалялись без прощаний.

Итог таков:

От визита в Blush Wine Bar у меня осталось впечатление безразличия в зале и усталости на кухне. Жаль, потому что господин Коробков может много больше. Я видел, я пробовал, я знаю.