Ресторан Му-му в Бибирево

«Царская рюмочная» – молодой проект от явно молодой команды, который с самого старта выглядит как унылый и уставший «старичок» общепита. Интерьер из прошлого, причем не царского, а позднего горбачевского (если что, последний генсек СССР). Меню «русское», но не серьезное, а ориентированное на туристов, которых летом на Арбатах ходит много. Еда слабая, и вот что интересно: все блюда напоминают работу той самой условной «Раисы Петровны» из советской столовой, но шеф-повар – товарищ молодой и с советской темой точно никак не соприкасался. Подача и производимые вкусы по какой-то причине тянут знакомые ноты «совка», и, если честно, это печалит, потому что вспоминать можно, а повторять прошлые ошибки точно не стоит.

Получив непростое название, связанное с Николаем II, ресторан Niki вот уже несколько лет держит достаточно высокую планку. Укутав гостей в приятную спокойную атмосферу и сдержанный, но дорогой интерьер, Niki угощает вкусной едой и сопровождает ее достойным обслуживанием. Огрехи все еще случаются, так что еще есть над чем работать.

На мой взгляд данному ресторану больше подойдет название не «Реликт» (вещь, сохранившаяся с более раннего периода или в примитивной форме), а «Диссонанс», потому что при хороших идеях исполнение живет в контрасте с реальностью. Месторасположение туристическое, и заморское название явно нацелилось на притяжение проходящих мимо заморских гостей столицы, тем более что гостиниц вокруг достаточно. Но кухня ориентирована вовсе не на обычные пелеменно-борщевые пожелания, как в «#СибирьСибирь», а на ценителей нового витка в российской северно-уральской гастрономии, а таких-то в лучшие времена было мало. Интерьер приятный, спокойный, но музыка шарашит так, будто сейчас занесут кальян и начнет орудовать диджей со всеми вытекающими последствиями, особенно, с учетом того, что вечером еще и темень в зале просыпается. Меню для восприятия интересное, но сложное и ближе к гастрономии, а это требует пояснений от персонала, которых нет. Более того, еда в таком формате должна быть безупречной и удивлять, а она пока еще требует доработки. Так что на данный момент желаю Relict удачи, но понимаю, что через год вывеска может смениться.

В Москве опять можно смело петь «Яхта, парус… Ялта, август», на этот раз в новом отделении Gussi на Лубянке. Если не глядеть в окна, то вполне может сложиться ощущение, что уехал из Москвы в Адлер или Ялту и там зажигаешь в компании гуся под водочку с малосольными огурцами из тыквы в оранжевой подсветке вентиляторов. Более того, данное ощущение исходит не только от Эдуарда и интерьера – все это также улавливается в меню и еде, а она максимально простая и зачастую игнорирует специи и соль. Возможно, обычный российский турист в Москве такое поймет, но ценам не порадуется. Иностранные же гости вообще вряд ли оценят такую «авторскую» русскую кухню, а москвичи и вовсе ускорят шаг, проходя мимо в направлении чего-то модного.

Третий рецензионный визит – и третье разочарование. «Турандот» берет только своим богатым интерьером. Все остальное – банальная посредственность от товарища Деллоса, рассчитанная на туристов, банкеты и дни рождения. Атмосфера – нафталиновый полумрак. Меню раздутое и древнее. Еда слабая и временами халтурная. Сервис «на минималках» и без капли энтузиазма. Хотя сотрудники вроде все молодые, при СССР не жили, во взглядах и действиях отчетливо читается советское общепитовское безразличие. Я аж подумал: а может, это наследственное заболевание?

Эх, не тот уже господин Пушкин, сдал старичок. Внешне он еще держится, одевается красиво, по старинке, но богато. Особнячок у него складный, тоже дорогой, просторный, интересный. Меню поменьше, попроще, но многие позиции по-прежнему звучат аппетитно. В тексте изображается кухня дореволюционного периода, а еда выглядит так, будто ее намеренно затащили в советские ресторанные будни поздних семидесятых. По вкусу пока еще все на стороне добра, а точнее вкусного, но кое-какие трещины уже видны, а когда-то они были редкостью, – и это тревожный звоночек. Неужели устал? Неужто еще чуть-чуть, еще немного, и наш поэт-гастроном опустится в полумрак посредственности? Надеюсь, что нет.

Очередное явление товарища Деллоса на большой арене ресторанной Москвы прошло печально. Уже на старте новый французский проект «Шануар» скользит и пробуксовывает, словно заднеприводная Lada на летней резине. Кто-то может возразить, что это только начало, что так рано судить заведение не стоит. Отвечу: «Шануар» активно пиарили и пиарят, о нем рассказали все знаковые порталы и каналы. Деньги с гостей они собирают реальные, полную стоимость без всяких скидок. Да и товарищ Деллос совсем не новичок в ресторанном бизнесе, за плечами более 30 лет опыта, а под боком большая команда. Что же до самого гранд-кафе, то оно радует продуманным красивым интерьером и аппетитным понятным профранцузским меню, но расстраивает слабым сервисом и посредственной работой кухни. Да и не может кухня четко и правильно работать, когда сам шеф-повар только-только открывшегося ресторана, который начинает принимать гостей в 18:00, не пыхтит в «цеху», а сидит в зале за расслабленной беседой.

Похоже, перед московским «Шануар» уже успела пробежать черная кошка, а через плечо три раза никто не плюнул.

Нет больше в «Шинке» того шарма, что присутствовал там до 2013 года. Нет прежней домашней вкусности, которую многие гости описывали словами «как у бабушки». Нет добротного обслуживания. И нет в «Шинке» версии-2022 тех аппетитных вкусовых сочетаний, которые оседали в памяти и манили вернуться. Жаль, что в наши дни это просто еще один посредственный ресторан, где отсутствует притяжение, зато есть только бизнес. Народ идет, деньги платит. Товарищ Деллос доволен, а остальное и не важно.