Шануар
Дата и время посещения — 17 февраля 2023, пятница, 18:15
Le Chat Noir фигурирует в качестве наименования заведений развлекательно-общепитовского толка часто и давно. Первым знаковым местом с таким названием было парижское кабаре, открытое в конце XIX века художником Родольфом Салисом. С тех пор «Черная кошка» пробежалась по многим городам и странам. В Москве она тоже появлялась: на Воронцовской улице в подвале ресторана «Семь Пятниц» достаточно долго функционировал трактир «Черная Кошка». Правда, его тема была совсем не кабарешная, а киношно-криминальная, посвященная известному советскому пятисерийному телевизионному фильму «Место встречи изменить нельзя», повествующему о борьбе сотрудников МУРа (Жеглова и Шарапова) с бандой «Черная кошка». Судя по выбранному французскому варианту названия, которое зачем-то вывели русскими буквами, при создании нового заведения «Шануар» мысли товарища Деллоса (Maison Dellos) все же были о Париже и Франции, а не о криминальном поствоенном прошлом советской Москвы. «Хлебная корзина» – на деле металлический поднос с бесплатными багетом, бриошью, бородинским хлебом и серым хлебом на закваске, а еще масло комнатной температуры. Свежо, вкусно, душисто. «Русский салат» (950 руб.) – по словам официанта, «тот самый первый рецепт» – я так понял, от Люсьена Оливье. Красивая ребристая тарелка. В центре в углублении миниатюрная башня майонезного салата слоями. Сверху черная икра, желтые цветочные лепестки и листья петрушки, далее тонкий пласт желе на основе бульона из морепродуктов, слой раковых шеек, затем куски серого мяса (предположительно перепелки), а уже внизу салатная составляющая – смесь картофеля, огурца свежего, огурца маринованного, баночного гороха, говядины и майонеза. Баланс позитивный. Мало, вкусно, но вариант не дореволюционный, а советский партийный. «Тартар из говядины с картофелем фри» (990 руб.) – в порции три посудины: большое резное блюдо с мясным диском, продолговатое блюдо с пустыми листьями салата и пятью картофельными прямоугольниками, а также небольшая пиала белого соуса с каперсами и маслом чили. Нарезка в тартаре равномерная. Ширина диска похвальная, но толщина – несколько миллиметров; по сути, размазка по тарелке. Помимо мяса попадались лук, маринованный огурец, каперсы, зелень и немного черного перца, но полностью отсутствовали соль и другие ожидаемые компоненты, отчего вкус получился пресным. Можно было посолить, но солонки и перечницы на столах не оказалось. Картофель, коего пожалели, был, наоборот, сильно пересолен и внутри страдал странным черноватым оттенком. На очевидный мой вопрос официант ответил, что это результат запекания. Вариант точно не брассеришный и не парижский, а еще в соусе много лука, так что никакой романтики. Минус. «Луковый суп» (790 руб.): вид – раскрытие темы сельского хозяйства в поделках учеников пятого класса. Тарелка в голубизне, на дне пшено, по периметру колосья, а в центре головка репчатого лука, в которой под шапкой сидела смесь хлеба, лука, сыра и бульона. Размер порции – четыре ложки коричневого пересоленного хлебного месива. И да, если хлебный мякиш засунуть в суп, он очень быстро превратится в кашу. Иногда на ложку, видимо, пытаясь спастись, прыгали сырные нити. Рядом на подставке бестолковый мини-тост – бриошь с мясным тартаром и сыр без всякого вкуса. Для фотографий и селфи, наверное, самое оно, а так не уверен, что даже на школьном конкурсе такое творение одержало бы победу. «Пельмени из оленины с бульоном из сморчков» (990 руб.) – еще одно блюдо, где визуалочка оказалась важнее вкуса. Вид фотогеничный, блогерский: пять зебр-пельменей с черной икрой и копченой сметаной в прозрачном бульоне. Но стоит приподнять полосатые фигурки – и там пробоины, скрытые от первого взгляда. Стоит попробовать – и по рецепторам бьют пересол и еловый привкус бульона, будто ешь хвойные иголки из горсти. Начинка упругая, в меру пряная, но суховатая. Не мой вариант. «Утка конфи с чечевицей» (1190 руб.) – размер ноги приличный. Кожица аппетитная, в специях. Мясо еле теплое, сухое. Чечевица обычная, пюреобразная, комнатной температуры и без всякой радости. Минус. «Черная треска с сельдереем качо-э-пеппе» (1190 руб.), как и утка, задержалась в зоне отдачи и прибыла к столу остывшей. Кусок миниатюрный, на три укуса. Приготовили рыбу без всяких специй и соли. Привкус странный, с душком. Сбоку хрустящие полоски сельдерея (корня) в трюфельной крошке, с соусом на основе сыра и черного перца. Задумка интересная, но запоздание с подачей и сомнения по рыбе все подпортили. «Спаржа с грибным BBQ» (790 руб.) – блюдо из раздела «Овощи», которое заказывалось как гарнир, но опоздало на 30 минут, причем прибыло оно тоже еле теплым. Зеленая спаржа достаточно крупная. Под ней желтый мусс с кислым оттенком и каплями коричневого соуса – видимо, тот самый грибной BBQ. Спаржу переварили. Соус свою сущность оставил с теплом на кухне. Возможно, при правильной своевременной подаче все вкусно, но я этого не познал, причем (по словам управляющей) задержка случилась из-за того, что блюдо переделывали. Эх… «Крем-брюле» (в меню 690 руб.) – подарок от заведения, а заодно извинение за содеянное. Классика без изъянов, с хрустом корки, нежностью крема и без всякой приторности. Еда: 2/5
Открылось гранд-кафе «Шануар» в самом конце Тверского бульвара на первом этаже в веренице разноцветных зданий дореволюционного вида, на месте покинувшего нас еще летом 2021 года рыбно-русского ресторана «Волна». Кстати, еще до его закрытия и после тщательного исследования (моего) выяснилось, что «Волна» вошла в десятку самых дорогих ресторанов Москвы. Розовый фасад и серые двери знакомые, те же, что были при «Волне» в двух ее вариациях и «Оранж Три» – проекте с кухней нордик от финского шефа Саули Кемппайнена. Но вывески нет, ориентир – серая цементная вывеска «Посольство Красоты». Внутри просторное общее фойе в формах неоклассицизма, с колоннами, лепниной и в приглушенном свете. С одной стороны вход в ресторан «Фаренгейт», еще один проект Maison Dellos, с другой – французские двери, ведущие в гранд-кафе «Шануар», чуть дальше «Посольство Красоты», антикварный магазин, а за углом гардероб, туалет и лестница, уводящая на второй этаж к делам банкетным.
Интерьер и атмосфера
Само кафе – по словам представителей заведения, оммаж французским классическим брассери – выглядит аккуратно, ново, красиво и в стиле киношного Парижа двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Зал большой, вытянутый в прямоугольник, оформленный по всем канонам французского ресторана-брассери. Сразу у входа барная стойка в дереве и с табуретами, там же разместилась первая обеденная зона в бело-голубой плитке и белом кафеле. Далее идут еще две зоны на двух уровнях, тоже в кафеле и темном дереве, с красивыми деревянно-стеклянными перегородками. Внешнюю стену занимают окна в нишах, от которых очень сильно дует, причем поток холода бьет по голове и шее. Между окнами зеркала, винные шкафы, зелень и шары-лампы. С другой стороны тоже окна в белой ткани, с видом на коридор и витрину магазина. На полу красивая плитка у бара и дорогой паркет в зале. Мебель тематическая: темные кожаные диваны в капитоне, деревянные обхватывающие талию стулья, столы в белых скатертях. Светильников много, но общее освещение приглушенное. Главный источник света для разглядывания еды и напитков – мини-лампы на столах. В центре лестница вниз, на кухню. Музыка французская.Еда
Меню – большой элегантный лист плотной бумаги, заполненный девятью разделами и списком блюд от молодого шеф-повара Эдуарда Архипова, который решил, следуя примеру старших товарищей в других столичных заведениях, смешать классику Франции (по названию) с фрагментами Италии и русскими вкраплениями. Подборка получилась интересная и читается с аппетитом. Цены высокие, порции миниатюрные – все как любит господин Деллос.ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ
Подробнее о наценке на воду Хлебная корзина 
Русский салат Тартар из говядины с картофелем фри 
Луковый суп Пельмени из оленины с бульоном из сморчков Утка конфи с чечевицей Черная треска с сельдереем качо-э-пеппе Спаржа с грибным BBQ Крем-брюле» - в меню 690 руб. Вода Acqua Panna 0.75 
Хлебная корзина, 0 ₽
Русский салат, 950 ₽
Тартар из говядины с картофелем фри, 990 ₽
Луковый суп, 790 ₽
Пельмени из оленины с бульоном из сморчков, 990 ₽
Утка конфи с чечевицей, 1190 ₽
Черная треска с сельдереем качо-э-пеппе, 1190 ₽
Спаржа с грибным BBQ, 790 ₽
Крем-брюле» - в меню 690 руб., 0 ₽
Вода Acqua Panna 0.75, 900 ₽Сервис
Что касается обслуживания, то главное занятие персонала в зале в мой вечерний визит – стоять вдалеке и беседовать, наблюдая, но лишний раз не вмешиваясь. К столам официанты подходили редко, в основном с едой. О ресторане – а он новый, только-только открывшийся, – ни слова. Концепция, меню, советы – все осталось за кадром. Заказ вроде записали, но одно блюдо забыли (Рататуй – я ж все-таки критик). «Кок-о-ван» на мне закончился, но узнал я об этом по ходу пьесы, а не не сразу при заказе. Как я уже подметил, соли и перца на столах нет. Указал на их отсутствие – кивнули, сказали «если надо, принесем» и забыли. Воду подливали редко, а бутылку унесли. Вода закончилась, попросил новую бутылку, принесли чужую, уже отпитую, а цена-то не хухры-мухры, одна из самых высоких в городе. Вино доливал сам. В зале заняты всего восемь столов, и люди уже тянут руки, чтобы привлечь внимание. Кухня с неполной посадкой (30%) не справлялась. Большинство блюд готовились долго, паузы между курсами затягивались, а еда зачастую прибывала остывшая. И здесь я виню не официантов, а руководство, это они должны были и достаточное количество сотрудников взять, и треннинг провести, и следить за всем происходящим.Итог
Сервис: 2/5
Атмосфера: 3/5
Интерьер: 5/5
Общий балл: 2
Похоже, перед московским «Шануар» уже успела пробежать черная кошка, а через плечо три раза никто не плюнул.
Гранд-кафе «Шануар»/ Le chat noir
