Ресторан Фаренгейт в 2017 году

С повторным визитом в ресторан «Фаренгейт» я затянул, хотя хотел зайти, но как-то не получалось, а тут выдался свободный час и как раз рядом Пушкинской площадью. Прогулявшись вдоль разноцветного ресторанного ряда, принадлежавшего империи господина Деллоса, я нашел заветную, неприметную вывеску, открыл упругую дверь и проскользнул в большой, просторный прямоугольный зал, разбитый на несколько зон. Интерьер, как и прежде, поприветствовал меня лофтово-кирпичным урбанизмом: голые стены, зеленые трубы-стояки, вентиляционные конструкции под черным потолком. По одной стороне вытянулся ряд окон, по другой — большая открытая кухня, украшенная блестящим кафелем цвета морской волны. Рядом с кухней разместился массивный бар с высоким стеллажом в желтой подсветке. На стенах красовались рисунки и плакаты в духе Америки 60-х. Мебель — неординарная. Столы деревянные, с дырками. Стулья и диваны разношерстные, многие из них низкие, причем настолько, что подбородок от столешницы отделяли считаные сантиметры. Днем света в ресторане было много, но вечером помещение упускалось в полумрак. %photo% На сайте ресторана вместе с фотографией нового шеф-повара Андрея Красова также красуется фраза «Сasual Gastronomique». Словосочетание, конечно, звучное и модное, только оно никак не определяет кухню заведения, а обозначает общее направление в гастрономии в целом, зачастую описывая ситуацию, когда именитые шефы, работающие в известных ресторанах, меняют формальный подход «Fine Dining» на более расслабленный «Casual Dining», но при этом оставляют гастрономическую составляющую в еде. В «Фаренгейте» особой именитости нет, но там есть похвально компактное, авторское и играющее с сезонностью меню. Названия блюд — необычные и во многом интригующие. Правда, одно дело — печатный текст, а другое — исполнение.%menu%В роли «Тартара из говядины» выступили три мизерные красные мясные горки на бежевом пласте из соуса, прикрытые чипсами и одиночными кольцами лука. Мясо — теплый мягкий фарш, в котором прослеживался не столько вкус говядины, сколько вкус чоризо. Чипсы были добротные, но жили они своей отдельной жизнью, а полоски плотного соуса вообще остались за бортом революции, потому как не имели никакой внятной вкусовой идентичности.

«Салат острый ягненок» предстал как набор из трех не связанных между собой компонентов: хрустящих листьев Пак Чой с кисловатым азиатским соусом, вкусного мелко порубленного ягненка и огурцов, слегка обвалянных в кунжутных семечках. По отдельности каждый элемент был добротный, но вместе они никак не сочетались, причем как по вкусу, так и физически, а я ведь пытался захватить всё одной вилкой.

«Крафт сэндвич 2.0» выступил достойно. Хлеб был зажаристый, золотистый, мягкий, вкусный. Начинка — добротная. Лепестки чоризо, ветчины и салата работали сообща, друг другу помогали, на хлеб не наседали, а дополняли. «Крем-суп из кукурузы» имел неожиданно тыквенный, оранжевый цвет. В центре тарелки уселся шарик из мягкого сыра, а на сыре разместились ломтики авокадо и стружка из свежего сельдерея. Вкус самого супа был интересный, необычный, яркий и совсем не кукурузный. Сочетание сыра и супа мне так же пришлось по душе, но… ох уж это «но», всю гармонию нарушили семечки. Они коварно прятались в гуще супа и умудрялись попадать в каждую ложку, забивая своим отличительным привкусом рецепторы и аннулируя заслуги других ингредиентов.

«Капуста карбонара» оказалась цветной. В меню описание этого блюда вызывало у меня интерес, но на тарелке с высокими бортами вновь обосновался дисбаланс. Большую ветку цветной капусты приготовили отменно, но она оказалась зажата между двумя вкусовыми «гопниками». Внизу ее доставал слишком резкий, слишком сырный белый соус, не имеющий к «карбонаре» никакого отношения. А сверху на бедную капусту насели крошки пережаренного, вялого, засоленного бекона.

«Судак с ризотто» мог бы стать мечтой экспрессиониста. На черной тарелке в зеленой кляксе из гороха расплылась белая клякса из ризотто, в которой разместились трубочки из ветчины и прямоугольник из рыбы, а сверху, как корона узурпатора, уселась золотая, запеченная корочка. Вся эта композиция смотрелась весьма необычно и страдала от недочетов. Гороховое пюре было холодное, вязкое и зернистое. Ветчина — обычная, прохладная, пересоленная и тянущаяся. Ризотто еле теплое, жидкое. Рис слишком хрустящий. Сыра самая малость. Рыба, наоборот, была обжигающе горячей, но только само филе. Шапка из сухарей или сыра (понять было сложно) имела комнатную температуру и слетела с рыбины при первом же прикосновении.

«Филе говядины» всем видом показывало свое сувидное прошлое, что полностью зачеркнуло обещанную мраморность. Прожарка была верная, как просил, но мясо имело странный неестественный привкус. Песто было не песто, а зеленая безвкусная масса, которую опять размазали тонким слоем по краю тарелки. Крокеты из топинамбура получились какие-то бестолковые, некоторые сухие, некоторые жидкие. Вкус у них был резкий, отталкивающий. Грибной соус BBQ внешне очень походил на вареную сгущенку. Во вкусе у него доминировали горечь и сладость, которые сообща убивали любой приближающийся к ним продукт, включая мясо.

По обслуживанию все было четко, внимательно и добросовестно. Никаких опозданий, забываний, отвлечений. Девушка с меню была знакома, в рецептуре разбиралась, ничего не упускала, на все вопросы отвечала без запинок.

Итог таков:

Я даже не буду брать во внимание технические ошибки кухни, главная моя проблема с «Фаренгейтом» заключается в том, что я так и не смог понять задумку шеф-повара, не раскусил я его замысел. Слишком уж мудреными показались мне его творения в стиле «Casual Gastronomique», и это при том, что «Casual» предполагал простоту понимания, но ее как раз и не было, а без понимания, нет и удовольствия.