Ресторан The Shamrock Bar

Когда-то давным-давно Новоарбатский гастроном был жемчужиной Москвы. В советское время народ стекался туда за продуктами и дефицитом. В начале девяностых там появились первые «модные» магазины и один из первых ирландских пабов в городе под названием The Shamrock Bar. Заведение очень быстро стало настолько популярным, что иногда попасть туда было физически невозможно: слишком уж много набивалось в его небольшой зал иностранцев, особенно по пятницам. Но время шло, менялся город, менялась публика. Постепенно с Нового Арбата исчезли палатки и лотки. Затем туристическую улицу покинули клубы и казино. Сам гастроном пережил обновление ассортимента, расцвет, кризис, рейдерский захват, тихое закрытие и рождение скудного и грустного фудкорта. Но невзирая на все эти передряги, словно египетская пирамида, на втором этаже продолжал сидеть The Shamrock Bar.

В пятницу днем опустевшее магазинное пространство встретило меня дыханием прошлого и тишиной. Пройдя сквозь стеклянные двери, я будто шагнул в 1998 год, причем сразу после летнего кризиса. На втором этаже в безлюдном коридоре на меня глазели зелено-черный потрепанный вход, надпись с названием и две покосившиеся пальмы. На двери висели выдержки из меню, отпечатанные на цветном принтере, и предупреждение о том, что «карты временно не принимаются». Кстати, судя по отзывам, карты временно не принимаются с марта. %photo% Внутри заведения ирландца Джона Мерфи царила атмосфера забвения: на плиточном полу сколы, потолок в водных разводах, массивная красная мебель в трещинах и царапинах, барная стойка обшарпанная, декорации пожелтевшие. Хотя многие пабы по всему миру именно так и выглядят, отсутствие посетителей и неработающая вытяжка, выпускающая резкие запахи готовки в зал, говорили о том, что дела в The Shamrock Bar не ахти.

Меню, как и интерьер, демонстрировало стиль ранних 90-х. Обложка — коричнево-красный кожзаменитель. Страницы – потрепанный полиэтилен. Блюда – сборная солянка. В списке «Цезарь», борщ, бургеры, куриные крылья, начос и всякие другие типичные представители московского меню-креатива. Цены ниже среднего, многие цифры я бы даже определил как демократичные (за исключением стейков), но тому вскоре нашлось простое объяснение: еда находилась на уровне среднестатистической столовой.%menu%Салат «Цезарь с куриной грудкой» блеклый. Курица холодная, и порезали ее настолько давно, что каждый срез уже успел покрыться глянцем. Салатные листья были свежие, но хлебные «крутоны» и соус оказались пустые, а сырная стружка отличалась «советской» желтизной и упругостью.

«Борщ мясной со сметаной» – детская порция давнишнего водянистого тусклого борща с достаточно мягкими мясными кубиками и странной, неестественной сладостью. Съедобно, но одноразово.

«Жульен из шампиньонов» – очередная мини-порция в керамической кокотнице, где главную роль исполнял лук. Хотя отторжения блюдо не вызвало, позитива от него я тоже не получил.

«Фиш & Чипс» напомнили мне размороженные приплюснутые рыбные палочки, запаянные в толстую панировку. Никакой сочности или аппетитности в рыбе не было – только вялость и сухость. Соус тар-тар выглядел заветренным и имел кислый привкус, а пустой картофель фри покрывала неряшливая присыпка из паприки.

«Бургер Шемрок» походил на мини-монстра из какого-то мультика, которому можно было бы приписать слова: «Человек, человек, я тебя съем». Между двумя половинками покупной засохшей крошащейся булки с черными пятнами сидели непрезентабельное сухое зажаренное яйцо, пласт остывшего желтого сыра, тонкая мясная котлета без вкуса и специй, кислый огурец, много свежего лука, огромный салатный лист Lollo Rossa, рыхлый помидор и толстый слой майонеза-кетчупа. Ни вида, ни вкуса и никакой ответственности за содеянное.

«Стейк Cтриплойн» был добротного размера, пузатый, с румяной корочкой, но его выдали в зал, не дав отсидеться после жарки, в связи с чем весь сок через несколько секунд оказался на тарелке, а мясные волокна остались с сухостью и безвкусием.

Обслуживание в мой визит отличалось безразличием, которое изредка сопровождалось приступами недовольства и намеренно громким бурчанием оскорблений. В будничный обед за зал отвечали два сотрудника, раздражительный молодой бармен и дама, увлеченно смотревшая сериал «Кухня». За столами они следили кое-как, грязные приборы и посуду убрали только под конец трапезы, ничего не объясняли и не спрашивали.

Итог таков:

За 27 лет The Shamrock Bar превратился из шумного, популярного заведения с ирландским пивом и развлечениями в унылую столовую для недорогого обеденного перекуса с потрепанным интерьером, неприветливым сервисом и отсутствием всякого понимания того, что творится в Москве XXI века.