Ресторан Grand Cru на Малой Бронной в 2018 году

Пятничные сухие осенние вечерние Патриаршие были бодры и веселы. По тротуарам двигался плотный поток гуляющих. Малую Бронную наполняли шум, смех и сигаретный дым. Около стеклянного входа в ресторан-винотеку Grand Cru несколько дам, как обычно, устроили фотосессию, поочередно демонстрируя большому черному фотоаппарату свои пестрые наряды. Внутри заведения посетителей было мало: два столика в первом зале напротив кухни и два в дальнем отсеке у мини-бара. Но меня, несмотря на предварительное бронирование, отправили в штрафной тупик-закуток, зажатый между винными стеллажами и деревянной стеной-забором. Пока я ждал меню, сквозь щелки в досках, в очередной раз разглядел местное убранство, которое за время моего отсутствия не изменилось. Ровные четкие линии деревянных вставок и перегородок перекликались с большими черными стеллажами, заполненными разнообразными винами. Серый паркет сочетался с цементными стенами, а черный потолок гармонировал с удачным освещением и редкими декорациями. Мебель была удобная, столы широкие, но посадка слишком плотная, что тут же погасило всякие надежды на романтику, уединение или комфорт. Не добавила уюта и очень неудачная акустика. Даже при минимальной загруженности мне были слышны все чужие разговоры, но при этом своих я не слышал. В амбразуре, через которую просматривалась кухня, кипела работа. Более того, никаких огрех в этот раз я не углядел. Что же до моего штрафного тупичка, то туда с завидной периодичностью заходили гости и персонал и, едва не садясь на мои тарелки, со знанием дела выбирали вина. Забавно: сидишь, ешь и смотришь на задние карманы чужих штанов (хорошо, что хоть задние). %photo% Меню в Grand Cru сохранило авторскую оригинальность, основанную на элементах продуманного фьюжена. Сочетания продуктов звучали заманчиво, названия радовали аппетитным настроем. Цены демократичностью не отличались, но для Патриарших это обычное явление.

Еда в этот раз была яркая, в чем-то не понятная, но интересная.%menu%«Домашний хлеб» получился вкусный, свежий, душистый и отменно сочетался с «Домашним паштетом из утиной грудки», который мог похвастаться текстурной воздушностью и утонченной пряностью.

«Сицилийские оливки» были мелкие и вкусные, без лишних примесей, горечи или кислоты.

«Тартар из тунца с консоме из копченых томатов и авокадо» порадовал отменной, я бы даже сказал, идеальной нарезкой. Кубики были как на подбор, ровные, аккуратные, упругие. Вкус тунца ощущался в полном объеме и ему очень лаконично подпевали легкий маринад и соус из томатов, который также придавал блюду непринужденную азиатскую бодрость.

«Рыбный тайский суп на кокосовом молоке» выглядел необычно. Казалось, что вкус у зеленого непрозрачного бульона, из которого по очереди выглядывали вкрапления рыбы, морепродуктов, пак-чой и кабачка, будет странный и разрозненный. Но стоило мне снять первую пробу, как рецепторы тут же ощутили притягательность элегантной паназиатской симфонии, которой хотелось наслаждаться до последней ложки.

«Ризотто с артишоками и сливочным сыром Буррата» впечатлил отменной ризоттовой составляющей, вкусными артишоками и приятной сырной сливочностью, которой неприлично мешала плотная, почти жесткая оболочка. Если бы вместо бурраты в блюде участвовала только страчателла, вышла бы идеальная комбинация, а так грубый моцарелловый панцирь оттянул блюдо в ряды хорошистов.

«Стейк Мачете Prime с печеным картофелем» из раздела «Хоспер-бар» прибыл в уже порезанном виде, но, поскольку мясу дали отдохнуть, никакой лужи на тарелке не наблюдалось. Стейк был умеренно мягкий, сочный, но его вкуса я не почувствовал, потому что в обход менюшного описания мясные куски покрывал сладкий, приторный соус демиглас на основе «жу» (мясного сока). Он-то и взял на себя всю инициативу, вызвавшись быть звездой ансамбля, причем одновременно солистом, гитаристом, барабанщиком и клавишником. Сидел бы соус на краю тарелки, стейк бы заиграл всеми своими естественными красками, а так что «Мачете», что не «Мачете» – никакой разницы.

«Филе дорадо с тартаром из овощей» отметилось приятной тающей текстурой, хрустом кожицы и нежным соусом с азиатским оттенком. Овощная нарезка получилась мелкая, но аккуратная, рыбе не мешала, а дополняла.

«Лопатка ягненка с кускусом в марокканском стиле» – слаженная пара из ароматного сочного томленого мяса и нежного, почти пшенного зеленого кускуса. Все в тему, все по делу и с душой.

«Шоколад “Окумаре” с муссом из обжаренного миндаля и сорбетом из черешни» я, увы, не понял, и виной тому был слишком вязкий шоколад, который тянулся и лип к небу и языку. При этом другие компоненты вышли очень удачными, но никак не могли справиться с шоколадной интенсивностью и послевкусием.

Обслуживание в мой визит было внимательное, вежливое и интересующееся. Молодой человек и девушка, отвечавшие за мой стол, все делали четко, вовремя и с видимым удовольствием. Воду они подливали, за вином следили, приборы и посуду меняли, на просьбы реагировали оперативно.

Итог таков:

Спустя два года я готов изменить свое мнение о Grand Cru by Adrian Quetglas. Даже невзирая на тупиковое размещение и интерьерные неудобства, ресторан стал лучше и вкуснее. Там по-прежнему нет романтики, зато есть отменная подборка вин и качественная кухня, приправленная достойным сервисом.