Ресторан Selection

С одной стороны, месторасположению, которое господа создатели выбрали для своего нового ресторана Selection, можно только позавидовать. В нескольких метрах от входа встречаются Бульварное кольцо, Цветной бульвар и Неглинная улица. Рядом шумит Центральный рынок. В шаговой доступности цирк, театры, Сандуновские бани, офисные центры, магазины, скверы. Народу вокруг всегда много. Проходимость высокая. Метро рядом. И даже кое-какая парковка имеется. С другой стороны, Selection открылся в очень плотной и уже сложившейся ресторанной зоне. Через дорогу пыхтит неугомонный «Горыныч». Чуть дальше гостей завлекают The Mad Cook, «Probka на Цветном», «Бутчер», «Рыба Моя», «Чайхона № 1», «Valenok», «Дипломат», «Лаваш», «Узбекистан», «Белое солнце пустыни» и еще с десяток заведений на Трубной. Даже за соседней дверью сидит осиротевший «Goodman». При таком разнообразии выбора и с учетом популярности некоторых заведений в голове возникают естественные вопросы. Например, зачем открываться там, где все стулья уже заняты? и чем новый Selection может убедить московскую публику сделать выбор в его пользу?

Возможно, там есть уникальный фасад-зазывала?

Смотришь, нет зазывалы. Вывеска тихая. Желтая стена и черные небольшие окна выглядят совсем не по-ресторанному. Входная дверь одинокая, деревянная, без всяких опознавательных знаков.

Тогда, наверное, московскую публику привлечет интерьер?

В этом тоже нет уверенности, потому что внутри Selection живет странная смесь темноты, строгости и прямолинейности. На первый взгляд все соткано по современным лекалам, но привлекательность, тепло и уют не ощущаются. В полумраке огромного единого зала со стеклянной крышей царит «цвет настроения черный». Стены черные, мебель черная, оборудование на открытой кухне черное, декорации черные, униформа у персонала черная, салфетки черные, колонки и многие светильники черные. По периметру создатели решили разместить все, что только можно. В ресторане нашлось место барной зоне с подсветкой, отдельному кабинету в стиле «ВИП», ледяному прилавку со свежей рыбой и устрицами, аквариумам, печи, открытому грилю, хосперу, камере сухого вызревания и даже застекленной зоне с шефским столом. В самом центре возвышается угловатая скульптурная композиция, которая по вечерам превращается в коктейльную зону, а вокруг раскинули свои объятия длинные диваны, полированные столы и кожаные стулья. Вдалеке, словно иллюминаторы рыбацкого баркаса, светятся небольшие окна, рядом с которыми на постаменте разместились будки на компанию. Посадочных мест много, а гостей пока мало. Но даже при минимальной загруженности вытяжка с поставленной задачей не справляется, отчего по залу гуляют запахи редкой готовки. Из других неудобств стоит отметить переходы между обеденными зонами, страдающие от скосов в сером полу. Заметить их сложно, персонал о них не предупреждает, поэтому постоянно спотыкаешься. %photo% Может, «фишка» в меню от бренд-шефа Айка Вейшторта?

И здесь утвердительного ответа нет. В меню улавливаются почти все популярные московские направления, но почему-то список блюд кажется устаревшим. Подборка вроде авторская, разделы внятные, названия понятные, но ничего в душу не западает, в пузо не просится. Читаешь и не знаешь, что заказать. Цены сидят в диапазоне «дороже обычного». Порции – для любителей минимализма.

Ну, значит, вся «сладость» в еде! Она-то уж точно должна затянуть гостей на огонек, так?

Увы. С рецептурой и исполнением есть проблемы.%menu%«Домашний хлеб» – бесплатный, свой, достойный, разнообразный, ароматный и с мягким нежным маслом.

«Сладкие креветки с соусом юдзу» (540 руб.) – авторская миниатюра из нескольких тонких, почти прозрачных, креветочных лепестков, купающихся в еле заметном кисловатом соусе. Внешне симпатично и весьма фотогенично. На вкус ровно и без раздражающих отклонений. Единственная претензия – за 540 рублей хотелось бы по крайней мере получить продукта на полноценный укус.

«Татаки из говядины с фуагра» (950 руб.) внешне на привычное всем «татаки из говядины» не походило, но, поскольку татаки – это метод приготовления, а не конкретное блюдо, с технической точки зрения нареканий нет. Проблемы крылись в другом. Пласты мяса вышли неряшливыми и жесткими. Одни холодные, другие теплые. Соус был сладковатый, липкий и совсем не связующий. Фуагра и вовсе прошла мимо рецепторов. Общее впечатление – дисбаланс текстур, вкусов и температур.

«Крем-суп из цветной капусты с трюфелем» (520 руб.) получился сливочный, сладкий и не капустный. Вкус монотонный, без ярких деталей или запоминающихся нот. Даже пласты черного трюфеля были безучастны. Зато булочка с вкраплениями шоколада, которая прибыла в комплекте, в отличие от супа оказалась весьма агрессивной и моментально начала диктовать свои терпкие шоколадные условия.

«Равиоли с мясом краба» (980 руб.) в меню никакого подвоха не обещали. На деле же паста оказалась «ленивой», то есть вместо полноценных равиоли на тарелке сидели два желтых пласта теста, между которыми скрывалась креветочно-сырная начинка. Внешне блюдо больше походило на «недодел», зато во вкусе все было хорошо. Пасту сварили правильно. Начинка получилась сладковатая, нежная и чуточку творожная.

Хотя я заказывал «Стриплойн», мне решили выдать «Стриплойн флап» (1860 руб.), который появился в уже порезанном виде и купающимся в красной луже. Официант пояснила, что лужа – это соус демиглас, и ей можно было бы поверить, но соус тут же начал самым коварным образом растекаться по тарелке, намекая на то, что мясу просто не дали отдохнуть. Естественно, никакой визуальной прелести в блюде не оказалось. С прожаркой кухня тоже промахнулась, но не везде, а местами. Интересно, как именно нужно готовить стейк, чтобы добиться такого результата?

«Картофель фри с трюфельным майонезом» (350 руб.) – небольшая порция симпатичных золотистых картофельных полосок, внутри которых таилась только сухость. А невнятный, серый, якобы трюфельный соус и вовсе насторожил своим кислым привкусом.

Другое мясное блюдо, «Седло барашка с картофельным гратеном» (1350 руб.), никакого восторга также не вызвало. Несмотря на то что куски мяса «отсувидили», оно вышло настолько жестким, что жевать каждый кусок приходилось минутами. Не добавила радости и нижняя прослойка жира, которую обычно удаляют при разделке. Уже знакомый мне товарищ, соус демиглас, теперь был густой, не растекающийся, но резкий и с горчинкой. Гратена мне досталось всего три мизерных прямоугольника, которые моментально остыли и потеряли всякую привлекательность.

Из десертов весьма контрастно выступил «Шоколадный бисквит с мороженым из топленого молока и муссом эспрессо» (420 руб.). Бисквит был аппетитный, но по консистенции больше напоминал кекс. Мороженое очень удачно дополняло шоколадные ноты бисквита. Но стоило в беседу вступить муссу, как оба эти компонента затихли и убежали, поверженные насыщенным, грубым, даже отталкивающим, вкусом кофе.

И напоследок достался мне очень милый комплемент от заведения: белый черепок с зелеными разводами, который оказался домашней конфетой.

Обслуживание в мой визит было молодое, вежливое и приветливое. Молодые люди и девушки работали командой, друг другу помогали, по меню советовали, спрашивали, приборы и салфетки меняли, воду подливали, правда, с заказом немного напутали. А еще после трапезы управляющая, милая дама, предложила мне турне по заведению, в процессе которого выяснилось, что она не помнит фамилию бренд-шефа. Возможно клиенту будет все равно, но если управляющий не помнит фамилию, которая фигурирует во всех пресс-релизах и новостях, то у ресторана уже есть проблемы, требующие срочного решения.

Итог таков:

Selection – ресторан, напичканный амбициями, оборудованием, морепродуктами, черным цветом и множеством посадочных мест. Единственное, что пока отсутствует в данном заведении, – это сбалансированная аппетитная еда, ради которой хочется зайти еще раз. Ну а коли так, то «на фига козе баян, если есть аккордеон (вернее аккордеоны)»?