Жар-Птица

За уже многие постсоветские годы Москва повидала немало «Жар-птиц» – от казино и клубов до саун и автомоек. Летом 2022 года по зову ресторатора Александра Раппопорта к нам прилетела еще одна и угнездилась в самом начале Никольской, там, где раньше проживал московский филиал Laduree-a-la-Russe. Фасад прежний, серо-голубой, с белыми вставками. Впереди веранда, за ней два больших окна и центральный вход. Сверху новая желтая вывеска, которая смотрится как-то упрощенно.

Интерьер и атмосфера

За широкими богатыми дверными створками гостей поджидает голубое фойе, которое под новую птаху менять не стали. Единственные перемены затронули ассортимент под стеклом прилавка. Сверху свисает большая хрустальная люстра. На стенах бра с красными плафонами. За прилавком к потолку тянется зеркальный стеллаж, заполненный разными контейнерами. Слева и справа широкие проходы открывают вид на два обеденных зала. Они небольшие, пестрые и отличаются друг от друга некоторыми деталями декора и освещением. Справа больше зеркал, разноцветная мебель в стиле «тур-кафе» и черные шторы. Зал слева более яркий, шторы красно-черно-золотые. Мебель краснобархатная. В углу стоит куст-пальма, из-за которого как-то недобро выглядывает дама-статуя. Столы круглые, небольшие, низкие, в белых скатертях. На стенах красивые панно с дамами в театральных костюмах. В оформлении, которое под «птицу» менять не стали, все так же улавливается отсылка к эмигрантским русским ресторанам Парижа. Музыка французская, задорная. Людей в одном зале битком, в другом заняты пара столов. Акустика чувствительная, особенно хорошо она доносит стычки сотрудников и недовольство посетителей. Помимо официантов по залам курсируют разные насекомые: мухи фруктовые, мухи обычные столичные и местные сезонные комары.

Еда

Меню сменилось, хотя шеф-повар остался прежний. Если раньше Роман Палкин пытался соединить в одном списке классику русской и французской кухонь, то в «Жар-Птице» он решил попробовать себя исключительно в русской кухне. Правда, когда читаешь меню, в голове всплывает «репертуар» эмигрант-ресторанов на Брайтон-Бич начала 90-х, где русская кухня активно мешалась с хитами советской кулинарии. Осталось включить Вилли Токарева – и понеслось под водочку. Цены позиционируются самим рестораном как демократичные, но это не так: они средние по городу. Порции небольшие.

«Кильки с томатами» (180 руб.) оказались кильками на томатах с кусками маринованного лука и ветками укропа. Рыбы (спинки) все в агрессии соли. Моченые томаты вкусные, наполненные соком, но с кильками они никак не сочетались. Однозначный промах.

«Салат “Столичный” с цыпленком» (250 руб.) – столичный лишь потому, что выдавали его в Москве, а так с советским рецептом из книги «Кулинария» никакой связи. Вместо того «Столичного» салата на тарелке покоился белый полумесяц некоего подобия советского «Оливье». Внешне – творение домохозяйки средней руки. Нарезка некрупная. Сухого отварного картофеля много, «майонеза» тоже. Два вида огурца, яйцо, морковь в мундире – больше для веса. Курица потерянная. Как работа кулинара-любителя для домашней аудитории, наверное, хорошо, как ресторанное блюдо за деньги и с видом на ГУМ и Красную площадь – мимо.

«Пончик (пышка) со слабосоленым лососем и творожным муссом» (450 руб.) готовился 35 минут. В конце концов за свои 450 рублей я получил миниатюрный остывший шарик фритюра с творогом и кубиками рыбы. Тесто дрожжевое, но плотное и тугое. Творог и лосось вкусные, да и сочетание классическое. Съедобно.

«Строганов из говядины с бочковыми огурцами» (890 руб.) – подача столовская. Говядину нарезали тонкими пластами. На вкус мясо как вареное. Соус – жидкая подлива, напоминающая грибной суп из банки. Огурцы с хрустом. Картофельное пюре вкусное, сливочное и густое. Ему и огурцам плюс, а блюду в целом минус.

«Колобок de volaille из цыпленка» (380 руб.) – небольшой шар в стиле котлеты по-киевски плюс картофельное пюре и две чайные ложки соуса в кувшине. Пюре опять добротное. Котлета пузатая. Оболочка золотистая, с хрустом. Внутри сюрприз – немного курицы и много пустоты, которую наполнило растопленное сливочное масло в травах. Курица суховатая, жевательная. Общее впечатление – съедобно.

«Птичье молоко» (в меню 280 руб.) – классика советской кондитерской деятельности, которую выдали бесплатно в качестве извинения за проделанную работу. В меру упруго, сладко. Сверху пласт черного шоколада. Бисквит без сухости. Вкусно.

Сервис

Обслуживание откровенно слабое и малоопытное. Начало было хорошее. Встретили, проводили, стол выбрать дали. Заказ молодой человек принял, повторил. И на этом все плюсы закончились. Через пару минут официант вернулся. «Пельменей нет, выберите что-то еще». Но меню нет ни у меня, ни у него. Хорошо, что я успел сфотографировать. Далее вино: бутылку открыли – и в бокал без пробы. К столам сотрудники подходили только с едой и с большими перерывами. Грязную посуду без настойчивой просьбы не забирали. Приборы сложил – внимания ноль. В какой-то момент мой официант и вовсе исчез. Оказалось, что он перешел работать во второй зал. За соседним столом после долгого ожидания две дамы начали громко просить, чтобы у них хоть кто-то принял заказ. А еще ближе к завершению трапезы мне сообщили, что жюльен, который я заказал, отдали другому столу. Хорошо, что в счет не включили.

Итог

Еда: 2/5
Сервис: 2/5
Атмосфера: 3/5
Интерьер: 4/5
Общий балл: 2

Мой хороший друг Вадим назвал бы все происходящее по адресу Никольская, 5/1, стр. 3 одним емким словом – «колхоз». Я же буду многословнее. Как мы все знаем из сказки, у Жар-птицы особая диета: она питается золотыми яблоками, которые ворует по ночам, а когда поет, то из клюва у нее сыплются жемчуга. Новая «Жар-Птица» от «Ресторанов Раппопорта» тоже питается «золотыми яблоками», только собирает она их вполне легально из кошельков посетителей-туристов. Правда, взамен из клюва сыплются не жемчуга, а посредственность работы кухни и слабость неопытного сервиса.

Ну а если без сказок, то желание стричь кошели туристов до окончания летнего сезона понятно. Более того, оно полностью объясняет поспешное открытие данного заведения. Но оно никак не оправдывает откровенно халтурный подход к еде и обслуживанию, которые сейчас на виду у всей Москвы, местной и туристической.