Geraldine
Остоженка, 27, корп. 2, вход из Коробейникова переулка, метро Парк культуры или
Ресторан Александра Раппопорта
Дата и время посещения 26 ноября 2021, пятница, 17:50
Удивительная вещь: даже когда вся Москва мучается в пробках, тихая жилая и весьма дорогая улица Остоженка пусть медленно, но движется, а иногда и вовсе пустует. Пешеходов там тоже мало, причем независимо от времени суток и сезона. Уже далеко не новый ресторан Geraldine все так же занимает первый этаж здания в белом кафеле в Коробейниковом переулке. Летом 2004 года его открыли братья Павел и Владимир Познеры, назвав в честь своей мамы, что уже весьма трогательно. Тринадцать лет заведение работало с переменным успехом, а летом 2017-го к его профессиональной эксплуатации подключились Александр Раппопорт и его команда. С тех пор дела у «Жеральдин» идут весьма успешно, о чем свидетельствуют и плотность брони столов, и упоминание заведения красным гидом «Мишлен». «Хлебная корзина» (160 руб.) – платный набор из четырех видов булок и сливочного масла. В масле шпинат, чеснок, петрушка, укроп и голубой сыр, а рецепторы почему-то регистрируют оттенки сала. Хлеб мягкий, аппетитный, особенно булка с сыром. «Зеленый салат из города Ницца», он же «Нисуаз» (1800 руб.), – порция на две персоны (в меню соответствующая пометка имелась). Подача – замес в большой стеклянной миске у стола. Тунец баночный, но не стандартный покупной, а свой, домашний, и больше похож на заливное. Листья салата большие, их рвут при гостях (приборами). Также в составе анчоусы со своей солоноватостью, помидоры в естественной сладости, кукуруза, эдамаме вместо стручковой фасоли, каперсы (промытые), перепелиные яйца и маслянисто-шелковисто-сладкая заправка, которая отменно связывала все компоненты воедино. Вкусно, много, сытно. «Тартар по-деревенски» (730 руб.) – подача аппетитная. Нарезка мяса ощутимая, не каша. Во вкусе сладость, оттенки трюфельного масла, соус табаско и горчица. Яичный желток немного передержали, и часть его застыла. Гренки-треугольники с хрустом. Соус майонезный, с кимчи для остроты. Вновь вкусно. «Луковый суп» (450 руб.) сделали по классическому рецепту. Лук, правда, одного вида – репчатый, зато томился восемь часов. Бульон насыщенный, со сладостью и привкусом тимьяна. Гренок и сыра не пожалели. Один из лучших вариантов лукового супа в городе и лучшее блюдо ужина. «Жареные артишоки с вешенками» (1300 руб.) – отличная альтернатива жареному картофелю с грибами и луком. В очередной раз вкусно, зажаристо, с луком и зеленью. Грибы упругие. Артишоки в меру мягкие. Прям шарман. «Петух в красном вине с печеными овощами» (1450 руб.) – очень большая порция традиционного французского блюда Coq au vin. Сверху томленая птаха в густом коричневом соусе, внизу густое картофельное пюре. Овощи мелкими кубиками. Петуха много, но он суховат, причем как в белом, так и в сером мясе. Иногда попадались грибы. Пюре вкусное, но петушиная сухость утянула блюдо в стан «съедобно». «Boeuf a l’echalote» (1500 руб.), или «мясо с луком», – деревенская Франция на Остоженке. Вид – мешанина на белой тарелке. Мясо нарезали и зажарили тонкими сочными полосками, а затем укрыли горой лука. Рядом оладьи, сладкий конфитюр и салатный микс в легкой кисловатой заправке. Сумбурно, не очень-то фотогенично, но вкусно. «Гаспачо из вишни с ванильным мороженым» (530 руб.) – что-то среднее между компотом и вареньем. Вишня сладкая. В центре шарик мороженого. По периметру три треугольника печенья. Кисловато, аппетитно и совсем не приторно. Еда: 5/5Интерьер и атмосфера
С улицы в гости к «Жеральдин» зазывают огоньки, зеленый навес, ряд окон и белая вывеска в подсветке. Вход – стеклянная дверь, предбанник, далее гардероб с туалетом и небольшой квадратный обеденный зал в камне и пятидесяти оттенках зеленого, включая живую зелень. На стенах панели в гравюрах и рельефе. В центре главная композиция заведения – круглая красивая люстра, под которой разместились белая ваза с растительностью и диванная конструкция из уже потертого плюша. С одной стороны обосновались винные стеллажи-шкафы, с другой – барная зона с контактной стойкой и черное фортепьяно. Вдоль дальней стены тянутся большой синий диван, светильники-бра и маленькие столы в стиле лионских брассери. У окон столы побольше. Вечернее освещение приглушенное, но не тусклое. Музыка джазообразная. Сбоку отдельный кабинет на скромную компанию.Еда
Меню – широкий большой ламинированный лист, а на нем несколько разделов заигрывания шеф-повара Мишеля Эвана с колониальной кухней. При этом база французская. Все основные герои гастрономии Франции на месте: и петух в вине, и мясо по-бургундски, и луковый суп с салатом «Нисуаз». Цены выше средних для центра, но порции большие.
ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ
Подробнее о наценке на воду Хлебная корзина Зеленый салат из города Ницца - на двоих Тартар по-деревенски Луковый суп Жареные артишоки с вешенками Петух в красном вине с печеными овощами Boeuf a l’echalote Гаспачо из вишни с ванильным мороженым Вода Evian 0.75
Наценка на воду x2,7 (240₽ в магазине «МосНапитки»)Хлебная корзина, 160 ₽
Тартар по-деревенски, 730 ₽
Луковый суп, 450 ₽
Жареные артишоки с вешенками, 1300 ₽
Петух в красном вине с печеными овощами, 1450 ₽
Boeuf a l’echalote, 1500 ₽
Вода Evian 0.75, 650 ₽
Сервис
Обслуживание в мой визит было добротное и внимательное. Пришел я, как обычно, без брони. Место нашлось у бара, затем пересадили за стол. По меню и рецептуре девушка-официант все рассказала, пояснила, совет дала дельный. Салат у стола она смешала, воду подливала, про приборы и салфетки не забывала. Порядок выдачи курсов соблюдался. Грязная посуда не задерживалась. Даже при полной посадке (к концу трапезы) персонал в зале со своими обязанностями справлялся достойно, и это похвально.Итог
Сервис: 5/5
Атмосфера: 4/5
Интерьер: 4/5
Общий балл: 5

В далеком 2004 году в самом конце Остоженки в Хилковом переулке появился «Жеральдин», французский гастрономический проект господина Познера. Там я был один раз и очень давно. Восторга тот визит у меня не вызвал, и потому обзор писать я не стал, да и лень было. Потом про «Жеральдин» как-то забылось и вспомнилось совсем недавно, когда загудели трубы пиара, а загудели они не просто так. Отодвинув в сторону свое классическое французское отношение к кулинарии, товарищ Познер позвал на помощь тяжеловеса московской ресторанной индустрии, товарища Раппопорта, а он в свою очередь решил переделать старое бистро в модное Нео-бистро. И не важно, что к Нео-бистро «Жеральдин» не имеет никакого отношения, шелест и шум от данного события пробудили у местной публики достаточно интереса, чтобы о заведении заговорили на всех информационных площадках.
Летним погожим солнечным днем Нео-бистро «Жеральдин» встретило меня зеленым козырьком, стеклянной дверью, мелким предбанником, небольшой террасой и квадратным зеленым залом. Внутреннее убранство — предельно аккуратное и немного парижское. Прямые линии приятно сочетались с округлыми зелеными сидушками. Зеленые диваны задорно подмигивали желтой барной стойке, а желто-зеленые размашистые винные шкафы поглядывали на круглую конструкцию из столов и диванов в самом центре зала. Хотя окон в заведении было предостаточно и разместились они с обеих сторон, основное освещение исходило от большой люстры.
Сайт ресторана определяет меню как «космополитичное». Что именно это означает, я не знаю, но предположу, что таким мудреным словом господа Познер и Раппопорт решили обыграть типичную московскую сборную солянку. Набор блюд пляшет между Францией, Италией и Азией, и мне даже в какой-то момент показалось, что в этих плясках проскользнул намек на колониальную кухню, где французская классика переплетается с блюдами из бывших французских колоний, но нет, четких сплетений я в блюдах так и не уловил.
Поварская команда «Жеральдина» постаралась сделать еду чистой и прямолинейной, но очевидные ошибки и рецептура свели многие блюда к вкусовой монотонности.
Хлебная корзина, 0 ₽
Тартар по-деревенски, 620 ₽
Биф салат, 640 ₽
Луковый суп, 380 ₽
Спагетти Алио-Олио, 360 ₽
Киш-Лорен, 480 ₽
Entrecote де Пари, 1800 ₽
Бриошь с грушей и кремом из бельгийского шоколада, 520 ₽
Вода Badoit c/г 0.75, 550 ₽
ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ
Подробнее о наценке на воду Хлебная корзина Тартар по-деревенски Биф салат Луковый суп Спагетти Алио-Олио Киш-Лорен Entrecote де Пари Бриошь с грушей и кремом из бельгийского шоколада Вода Badoit c/г 0.75
Наценка на воду x2 (279₽ в магазине «МосНапитки»)
«Луковый суп» отличился альтернативной подачей, совсем не парижской, гренки с сыром отдельно, суп отдельно. Но главным обидчиком стала чрезмерная сладость бульона, именно она разбила баланс блюда, затмив собой лук, соль, перец и другие специи. Со «Спагетти Алио-Олио» произошла совсем уж странная ситуация. В соусе проглядывалась очевидная желтизна, которая могла туда попасть либо при добавлении желтка, либо при использовании сливочного масла, но сливочное масло в меню заявлено не было, только оливковое. Признаюсь, во вкусе сливочное масло улавливалось, но я все равно задал вопрос девушке официанту, и она его наличие подтвердила, правда заодно сообщила, что оливкового масла в блюде вообще нет. «А как же меню?» прозвучал мой следующий вопрос. Оказалось, что для девушки меню не гид, да и узнавать на кухне о составе блюда она тоже не захотела. Ну и правильно, зачем время тратить. Пасту недоварили, крупные лепестки чеснока, жареного и свежего, мешались, а маслоизобилие — отталкивало. Результат — чесночно-масляное произведение совсем не итальянского искусства. Зато «Киш-Лорен» был великолепен — нежный, яичный, перечный, пухлый, с корочкой, с отменным джемом из помидоров. Мягкость убаюкивала, пышность радовала. Но после киша опять наступило разочарование, и вызвал его «Entrecote де Пари». Очевидно, что название блюда намекало на известный рецепт из Женевы, где говяжий антрекот, он же тонкий рибай, подавался со специальным перечным соусом. Но в случае с «Жеральдином» вся эта конструкция выглядела грустно. Мясо оказалось слишком тонкое и слишком жирное. Соус был слишком жидкий и лишь немного перечный. Картофель фри был вялый и страдал от нехватки соли.
По десертам выбор был невелик, и он опять больше напоминал не о Франции, а о Москве. По совету девушки официантки я взял «Бриошь с грушей и кремом из бельгийского шоколада». Во вкусе доминировала одна тональность, а именно кислота, которая засела внутри мокрой, липкой булки, в бесформенной груше, в соусе, размазанном по тарелке, и даже в шарике шоколадного мороженого.
Персонал, облаченный в билайновские носки и обувь для боулинга, старался как мог, но без знания рецептуры, без понимания того, как и когда приносить, что с чем сервировать и как работать с клиентами, ничего дельного так и не получилось. Один пример: в спагетти без моего желания девушка вывалила целую горсть тертого пармезана. На мое легкое возражение дама ответила кратко: «Надо было сразу говорить». Так как я скажу, если мне даже возможности такой не предоставили?
Итог таков:
У меня сложилось впечатление, что Нео-Жеральдинство обусловлено не данью моде и не движением вперед, а банальной попыткой удержаться на плаву в это сложное для ресторанов время. Если вопрос стоит именно «выплыть или утонуть», то я искренне сочувствую утопающему, перспективы у него совсем не радужные.

«Жеральдин» получился любопытнейший микс, в котором французская кулинария используется как тема, вокруг которой легко и иронично разворачивается космополитическая импровизация на итальянские, китайские, испанские и тайские мотивы.

Работают с 8.00. Огромное меню завтраков(помимо сырников, скрэмблов, каш в интересных сочетаниях и круассанов) также домашние сосиски, мюсли и пр. Кофе отличный. Девушки-официантки милые.