Geraldine

Удивительная вещь: даже когда вся Москва мучается в пробках, тихая жилая и весьма дорогая улица Остоженка пусть медленно, но движется, а иногда и вовсе пустует. Пешеходов там тоже мало, причем независимо от времени суток и сезона. Уже далеко не новый ресторан Geraldine все так же занимает первый этаж здания в белом кафеле в Коробейниковом переулке. Летом 2004 года его открыли братья Павел и Владимир Познеры, назвав в честь своей мамы, что уже весьма трогательно. Тринадцать лет заведение работало с переменным успехом, а летом 2017-го к его профессиональной эксплуатации подключились Александр Раппопорт и его команда. С тех пор дела у «Жеральдин» идут весьма успешно, о чем свидетельствуют и плотность брони столов, и упоминание заведения красным гидом «Мишлен».

Интерьер и атмосфера

С улицы в гости к «Жеральдин» зазывают огоньки, зеленый навес, ряд окон и белая вывеска в подсветке. Вход – стеклянная дверь, предбанник, далее гардероб с туалетом и небольшой квадратный обеденный зал в камне и пятидесяти оттенках зеленого, включая живую зелень. На стенах панели в гравюрах и рельефе. В центре главная композиция заведения – круглая красивая люстра, под которой разместились белая ваза с растительностью и диванная конструкция из уже потертого плюша. С одной стороны обосновались винные стеллажи-шкафы, с другой – барная зона с контактной стойкой и черное фортепьяно. Вдоль дальней стены тянутся большой синий диван, светильники-бра и маленькие столы в стиле лионских брассери. У окон столы побольше. Вечернее освещение приглушенное, но не тусклое. Музыка джазообразная. Сбоку отдельный кабинет на скромную компанию.

Еда

Меню – широкий большой ламинированный лист, а на нем несколько разделов заигрывания шеф-повара Мишеля Эвана с колониальной кухней. При этом база французская. Все основные герои гастрономии Франции на месте: и петух в вине, и мясо по-бургундски, и луковый суп с салатом «Нисуаз». Цены выше средних для центра, но порции большие.

«Хлебная корзина» (160 руб.) – платный набор из четырех видов булок и сливочного масла. В масле шпинат, чеснок, петрушка, укроп и голубой сыр, а рецепторы почему-то регистрируют оттенки сала. Хлеб мягкий, аппетитный, особенно булка с сыром.

«Зеленый салат из города Ницца», он же «Нисуаз» (1800 руб.), – порция на две персоны (в меню соответствующая пометка имелась). Подача – замес в большой стеклянной миске у стола. Тунец баночный, но не стандартный покупной, а свой, домашний, и больше похож на заливное. Листья салата большие, их рвут при гостях (приборами). Также в составе анчоусы со своей солоноватостью, помидоры в естественной сладости, кукуруза, эдамаме вместо стручковой фасоли, каперсы (промытые), перепелиные яйца и маслянисто-шелковисто-сладкая заправка, которая отменно связывала все компоненты воедино. Вкусно, много, сытно.

«Тартар по-деревенски» (730 руб.) – подача аппетитная. Нарезка мяса ощутимая, не каша. Во вкусе сладость, оттенки трюфельного масла, соус табаско и горчица. Яичный желток немного передержали, и часть его застыла. Гренки-треугольники с хрустом. Соус майонезный, с кимчи для остроты. Вновь вкусно.

«Луковый суп» (450 руб.) сделали по классическому рецепту. Лук, правда, одного вида – репчатый, зато томился восемь часов. Бульон насыщенный, со сладостью и привкусом тимьяна. Гренок и сыра не пожалели. Один из лучших вариантов лукового супа в городе и лучшее блюдо ужина.

«Жареные артишоки с вешенками» (1300 руб.) – отличная альтернатива жареному картофелю с грибами и луком. В очередной раз вкусно, зажаристо, с луком и зеленью. Грибы упругие. Артишоки в меру мягкие. Прям шарман.

«Петух в красном вине с печеными овощами» (1450 руб.) – очень большая порция традиционного французского блюда Coq au vin. Сверху томленая птаха в густом коричневом соусе, внизу густое картофельное пюре. Овощи мелкими кубиками. Петуха много, но он суховат, причем как в белом, так и в сером мясе. Иногда попадались грибы. Пюре вкусное, но петушиная сухость утянула блюдо в стан «съедобно».

«Boeuf a l’echalote» (1500 руб.), или «мясо с луком», – деревенская Франция на Остоженке. Вид – мешанина на белой тарелке. Мясо нарезали и зажарили тонкими сочными полосками, а затем укрыли горой лука. Рядом оладьи, сладкий конфитюр и салатный микс в легкой кисловатой заправке. Сумбурно, не очень-то фотогенично, но вкусно.

«Гаспачо из вишни с ванильным мороженым» (530 руб.) – что-то среднее между компотом и вареньем. Вишня сладкая. В центре шарик мороженого. По периметру три треугольника печенья. Кисловато, аппетитно и совсем не приторно.

Сервис

Обслуживание в мой визит было добротное и внимательное. Пришел я, как обычно, без брони. Место нашлось у бара, затем пересадили за стол. По меню и рецептуре девушка-официант все рассказала, пояснила, совет дала дельный. Салат у стола она смешала, воду подливала, про приборы и салфетки не забывала. Порядок выдачи курсов соблюдался. Грязная посуда не задерживалась. Даже при полной посадке (к концу трапезы) персонал в зале со своими обязанностями справлялся достойно, и это похвально.

Итог

Еда: 5/5
Сервис: 5/5
Атмосфера: 4/5
Интерьер: 4/5
Общий балл: 5

После семнадцати лет работы и через четыре года после ремонта визит во французское «необистро» Geraldine от товарищей Познеров и Раппопорта оставил у меня самые позитивные впечатления. Оформление и атмосфера приятные, успокаивающие, что особенно ценно после московской суматохи. Меню аппетитное, с оттенками колониализма, но на базе Франции. Еда добротная, сытная, в чем-то простая, в чем-то по-французски деревенская, а в чем-то усложненная. И все это под соусом хорошего обслуживания, с улыбками и пониманием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru)

В далеком 2004 году в самом конце Остоженки в Хилковом переулке появился «Жеральдин», французский гастрономический проект господина Познера. Там я был один раз и очень давно. Восторга тот визит у меня не вызвал, и потому обзор писать я не стал, да и лень было. Потом про «Жеральдин» как-то забылось и вспомнилось совсем недавно, когда загудели трубы пиара, а загудели они не просто так. Отодвинув в сторону свое классическое французское отношение к кулинарии, товарищ Познер позвал на помощь тяжеловеса московской ресторанной индустрии, товарища Раппопорта, а он в свою очередь решил переделать старое бистро в модное Нео-бистро. И не важно, что к Нео-бистро «Жеральдин» не имеет никакого отношения, шелест и шум от данного события пробудили у местной публики достаточно интереса, чтобы о заведении заговорили на всех информационных площадках.

Летним погожим солнечным днем Нео-бистро «Жеральдин» встретило меня зеленым козырьком, стеклянной дверью, мелким предбанником, небольшой террасой и квадратным зеленым залом. Внутреннее убранство — предельно аккуратное и немного парижское. Прямые линии приятно сочетались с округлыми зелеными сидушками. Зеленые диваны задорно подмигивали желтой барной стойке, а желто-зеленые размашистые винные шкафы поглядывали на круглую конструкцию из столов и диванов в самом центре зала. Хотя окон в заведении было предостаточно и разместились они с обеих сторон, основное освещение исходило от большой люстры.

Сайт ресторана определяет меню как «космополитичное». Что именно это означает, я не знаю, но предположу, что таким мудреным словом господа Познер и Раппопорт решили обыграть типичную московскую сборную солянку. Набор блюд пляшет между Францией, Италией и Азией, и мне даже в какой-то момент показалось, что в этих плясках проскользнул намек на колониальную кухню, где французская классика переплетается с блюдами из бывших французских колоний, но нет, четких сплетений я в блюдах так и не уловил.

Поварская команда «Жеральдина» постаралась сделать еду чистой и прямолинейной, но очевидные ошибки и рецептура свели многие блюда к вкусовой монотонности.«Тартар по-деревенски» выглядел очень интересно: кольцо из рубленого красного мяса, внутри серый соус и желток с дольками сухарей по периметру. Мясо было охлажденное, свежее, но соус зачем-то снабдили трюфельным маслом, и оно полностью подавило все другие элементы. Более того, желток был плотный и холодный, что привело к тому, что он резался с трудом, с другими ингредиентами не смешивался, прилипал к вилке и зубам. «Биф салат» выглядел под стать тартару — живо и интересно, сверху пласт мяса и свежая зелень, внизу соус, огурцы и сельдерей. Казалось бы, будет вкусно, а нет. В заправке оказалось слишком много рыбного соуса (Fish Sauce). А ведь не зря мэтры кулинарного дела твердят одно и то же: «будьте осторожны с рыбным соусом, не пролейте его, не разбейте бутылку, иначе от запаха и вкуса не отделаться». В «Жеральдине» решили по-своему и вбухали в салат столько рыбного соуса, что даже нежная, сочная говядина по вкусу превратилась в рыбу.

«Луковый суп» отличился альтернативной подачей, совсем не парижской, гренки с сыром отдельно, суп отдельно. Но главным обидчиком стала чрезмерная сладость бульона, именно она разбила баланс блюда, затмив собой лук, соль, перец и другие специи. Со «Спагетти Алио-Олио» произошла совсем уж странная ситуация. В соусе проглядывалась очевидная желтизна, которая могла туда попасть либо при добавлении желтка, либо при использовании сливочного масла, но сливочное масло в меню заявлено не было, только оливковое. Признаюсь, во вкусе сливочное масло улавливалось, но я все равно задал вопрос девушке официанту, и она его наличие подтвердила, правда заодно сообщила, что оливкового масла в блюде вообще нет. «А как же меню?» — прозвучал мой следующий вопрос. Оказалось, что для девушки меню не гид, да и узнавать на кухне о составе блюда она тоже не захотела. Ну и правильно, зачем время тратить. Пасту недоварили, крупные лепестки чеснока, жареного и свежего, мешались, а маслоизобилие — отталкивало. Результат — чесночно-масляное произведение совсем не итальянского искусства. Зато «Киш-Лорен» был великолепен — нежный, яичный, перечный, пухлый, с корочкой, с отменным джемом из помидоров. Мягкость убаюкивала, пышность радовала. Но после киша опять наступило разочарование, и вызвал его «Entrecote де Пари». Очевидно, что название блюда намекало на известный рецепт из Женевы, где говяжий антрекот, он же тонкий рибай, подавался со специальным перечным соусом. Но в случае с «Жеральдином» вся эта конструкция выглядела грустно. Мясо оказалось слишком тонкое и слишком жирное. Соус был слишком жидкий и лишь немного перечный. Картофель фри был вялый и страдал от нехватки соли.

По десертам выбор был невелик, и он опять больше напоминал не о Франции, а о Москве. По совету девушки официантки я взял «Бриошь с грушей и кремом из бельгийского шоколада». Во вкусе доминировала одна тональность, а именно кислота, которая засела внутри мокрой, липкой булки, в бесформенной груше, в соусе, размазанном по тарелке, и даже в шарике шоколадного мороженого.

Персонал, облаченный в билайновские носки и обувь для боулинга, старался как мог, но без знания рецептуры, без понимания того, как и когда приносить, что с чем сервировать и как работать с клиентами, ничего дельного так и не получилось. Один пример: в спагетти без моего желания девушка вывалила целую горсть тертого пармезана. На мое легкое возражение дама ответила кратко: «Надо было сразу говорить». Так как я скажу, если мне даже возможности такой не предоставили?

Итог таков:

У меня сложилось впечатление, что Нео-Жеральдинство обусловлено не данью моде и не движением вперед, а банальной попыткой удержаться на плаву в это сложное для ресторанов время. Если вопрос стоит именно «выплыть или утонуть», то я искренне сочувствую утопающему, перспективы у него совсем не радужные.

@geraldinebistro теперь не просто бистро, а Нео-бистро, но на вкусовые параметры эта перемена особо не повлияла. Еда выглядит очень аппетитно, но страдает от монотонности. Персонал старается , но ошибается. Интерьер вроде бойкий, а уюта маловато. (Подробнее на сайте www.moscow-restaurants.ru) #foodinmoscow #moscowrestaurants #geraldine #едавмоскве #ресторанымосквы #жеральдин

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru) Авг 29, 2017 at 6:47 PDT