Ресторан Узбекистан в 2018 году

Ресторан «Узбекистан» появился в Москве в 1951 году по решению Министерства торговли Узбекской ССР. До 1991 года он принадлежал к тем немногим местам, где можно было попробовать ароматы и вкусы Средней Азии. В советское время попасть туда было крайне сложно – обычно по блату, сунув десять рублей в ладошку портье или отстояв очередь. С тех пор «Узбекистан» претерпел целый ряд преобразований, но самые серьезные перемены затронули его в 1997 году, когда он попал в поле зрения господина Новикова и его партнеров. Столичный мэтр ресторанного дела провел в заведении масштабную реконструкцию и, как сказано на сайте ресторана, «вдохнул в него новую жизнь». %photo% Поход в «Узбекистан» стал для меня не только рецензионным визитом, но и приятным знакомством с одним из моих постоянных читателей. Ресторан встретил нас массивными деревянными дверями, за которыми скрывалось широкое затемненное фойе, оформленное в среднеазиатском стиле. Высокие потолки поражали своими сложными узорами. Утонченные фрески украшали массивные арки, а богатые красные ковры устилали мраморные белые полы .

Обеденный зал выглядел еще просторнее. Потолки высоченные, узоры завораживающие, колонны размашистые, люстры величественные, ковры утопительно мягкие. Света в зале было не очень много, хотя он струится из окон, переливался со светом ламп и отражался от белых стен. Мебель — тяжелая, увесистая. Стулья — грузные, высокие. Столы широкие, большие.

Меню в «Узбекистане» вышло из прошлого. Страницы закованы в пластик, кожа на обложке потрепанная. Список блюд не традиционно узбекский, а смешанный и включал в себя экземпляры арабской, паназиатской и азербайджанской кухонь. Однако выбор особых сложностей не вызвал, потому что с 2005 года ко всему этому новиковскому «фьюжену» все уже привыкли. Цены высокие, а размер порций, наоборот, стремится к скромности.

Еда порадовала качеством исходных продуктов, добротным исполнением и отсутствием очевидных изъянов. В ней не было чего-то особенного, но все блюда получились вкусные, сытные и душевно сочетались с горячим черным чаем в большом бело-синем чайнике.%menu%«Салат Ташкент» моментально отправил рецепторы в лето 1980-го, когда в Москве во время Олимпиады можно было попробовать разные кулинарные творения из братских советских республик. Нарезка всех ингредиентов была аккуратная, сочетание телятины, редьки и жареного лука – классическое, специй в меру, сладости ровно столько, сколько просила память.

«Чебурек с ягненком» на вид зарумяненно-золотистый, почти блестящий. Тесто тонкое, хрустящее, воздушное. Начинки внутри много, она была пряная и купалась в бульоне.

«Шашлык из мяса молодого барашка» и «Кийма шашлык» (он же люля-кебаб) разместились на металлической конструкции, излучающей жар раскаленных углей. Мясо было ароматное, выглядело аппетитно, вкуса и сока в нем скопилось много – и все это радовало рецепторы, словно леденцовые петушки детвору на ВДНХ во время летних каникул.

«Манты с мясом барашка» получились классические, жирные, с аккуратным завернутым тестом. Сока внутри скопилось не очень много, но на то они и манты, а не хинкали. Со специями все было в полном порядке – перечно, солено и сытно.

«Плов», который не от Новикова, а «главное блюдо Дастархана», презентовал повар, прибывший к столу с большим казаном. Я, конечно, мог ошибаться, но мне показалось, что мастера казанных дел я встречал в далеком 2003-м в первой «Чайхоне № 1» от Тимура Ланского в Парке культуры отдыха им. Горького. Умелыми, четкими движениями повар перемешал содержимое казана и разложил плов по тарелкам, что соответствовало «ташкентской» форме подачи. Затем он приправил каждую порцию свежими огурцами и помидорами с луком и чесноком. Результат — добротный, сытный, жирный, ароматный плов с мягким мясом и тающей во рту морковью.

Из десертов я отведал «Грушевый пирог» домашнего приготовления. Вкусно, сладко и без сухости.

Обслуживание в мой визит было добротно профессиональное: все вовремя и в тему, без забывчивости или невнимательности.

Итог таков:

Спустя 67 лет ресторан «Узбекистан» продолжает радовать гостей достойной едой по весьма завышенным ценам, вспоминая Узбекскую ССР и советскую Москву, правда, делает он это через призму господина Новикова с его авторским «фьюженизмом».