4.0
1-й визит

Narval

Открыть в Яндекс-картах
Михаил Костин Михаил Костин
24 ноября
2020
Еда
Сервис
Атмосфера
Интерьер

Дата и время посещения — 7 ноября 2020, суббота, 11:55

Алексей Пинский – человек в московском ресторанном мире весьма неординарный, и выбранное им для нового околоморского проекта название как раз в его духе. Во-первых, Narval очень легко путается с Navral («Наврал»), что тут же вызывает ассоциацию с неким подвохом. Во-вторых, если обратиться к истокам данного термина, который в разных транскрипциях обозначает арктического кита Monodon Monocerus, то всплывает не самое аппетитное словосочетание, а именно «труп кита». Причем оно имеет конкретное объяснение: бледно-серый цвет кожи нарвала схож с трупным оттенком. И тем не менее, товарищ Пинский не испугался сложностей ассоциаций и разместил черную вывеску на зеленовато-синем фасаде трехэтажного особняка с черными навесами, в котором помимо ресторана находится отель «V». Кстати, в прошлом году на месте Narval располагалось приличное итальянское заведение Gina Cafe.
Подписывайся, чтобы не пропустить!


Интерьер и атмосфера

Вход и проход, а также планировка у нового «Нарвала» остались те же, что и у итальянцев: крыльцо, стеклянные разъезжающиеся двери, стойка отельной регистрации и замутненная дверь, к которой привесили резной бивень кита в качестве ручки. Внутри знакомый по прошлому резиденту прямоугольник обеденного зала. Стены и потолок белые. В углу холодильники с напитками и кофемашина. Черно-белые фотографии сменились картинами серьезных мастеров в точечной подсветке. Пол и мебель, как, впрочем, и расстановка столов, прежние. Вдоль окон вытянулся серый упругий диван. Столешницы укрыты скатертями. На красивом паркетном полу разлеглись красные ковры – собиратели московской грязи и слякоти. Заметных декораций, кроме картин, нет. Музыка расслабляющая. Акустика чувствительная. Гардероб при отеле, в фойе.

Еда

Меню в Narval – небольшая темно-синяя книжка, заполненная черным шрифтом, с авторской подборкой блюд, которая во многом вертится вокруг морепродуктов и рыбы. В списке смесь Италии и Азии. Названия аппетитные, но без всяких пояснений. Цены держатся в рамках «среднепатриарших». Порции на одного.

ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ

«Хлебная корзина» от Печорина – бесплатная, появившаяся на столе вместе с мягким сливочным маслом комнатной температуры. Хлеб разный, свежий, вкусный. В масле улавливались вкрапления нори, что придавало ему привкус икорной пасты из советского детства.

«Морской гребешок, понзу, щучья икра» (770 руб.) – прохладные, нежные, тонкие пласты гребешка, интересный яркий соус с цитрусовой кислинкой, немного оливкового масла и аккуратные специи, призванные не заглушить главный продукт, а украсить его.

«Татаки тунец, луково-кунжутный соус, фурикаки» (980 руб.) – опаленные куски тунца с ярко-красным нутром, паста-соус внизу, вымоченные кунжутные семечки, помидорные дополнения, листья кинзы и микрозелень. Гармония вкусов близка к оценке «отлично», но ей не хватало должной объединяющей кислинки, которую рецепторы ждали и просили.

Суп «Тайский» (450 руб.) – наконец-то не том ям. Бульон теплый, непрозрачный. Кислота ощутимая, цитрусовая. Оттенки тайских специй прекрасно сочетались со сливочностью. Два вида обжаренных грибов дружили с умеренно упругими, но не переваренными креветками, помидорами, луком и свежей кинзой. Баланс отменный. Удовольствия – на всю миску. Никаких нареканий.

Салат «Нисуаз» (950 руб.) – не классика и уж точно не призер московской салатной выставки. Тунца передержали, отчего в плотных волокнах поселилась неизгоняемая сухость. Яйцо пашот явно достали из холодильника. Привкус апельсиновой цедры добавлял горечь. Заправка выдавала только резкость, а еще вязала рот и полностью забила салатные листья, которых было не очень-то и много.

«Фиш & чипс» (450 руб.) – три пузатых рыбных «пончика». Панировка румяная, с золотистым блеском, хрустом и без всякой склизкости. Рыба (палтус) вкусная, сочная, без изъяна. Соус тартар свой, домашний, сотканный из приятной кислоты йогурта, свежести зелени и остроты чеснока. Роль чипсов исполняла горсть аппетитных обжаренных бататных кружков.

«Говяжьи щечки, грибы, бейби-картофель» (650 руб.) – сочное, слегка упругое, текстурное мясо, вовсе не каша. Соус демиглас насыщенный, темный, густой. Вешенки и картофель без сухости и с нужным вкусом.

«Панна котта с бананом» (450 руб.) – необычная подача и не самый симпатичный внешний вид, зато вкус порадовал. Панна котта нежная, сливочная, без приторности и с оттенком кокоса. Бананы слегка обжаренные, сладкие, мягкие. Соус интересный, дополняющий.

Сервис

Обслуживание было спокойное, несуетливое и доброжелательное. Молодые люди и девушки работали сообща, меню знали хорошо, советы при заказе давали, приборы и салфетки меняли, грязную посуду уносили вовремя. Оговоренный заранее порядок подачи соблюдался. Вода подливалась. На все гостевые просьбы реакция персонала была незамедлительной.

Итог

Любит все же товарищ Пинский странные названия и сложные приотельные локации. Свой Regent by Rico он открыл в отеле «Арбат» в тихом Плотниковом переулке. Narval он поместил в V Hotel в схожем по тишине Малом Палашевском переулке. «Регент» – название не очень-то ресторанное. «Нарвал» с учетом трупного оттенка – тоже. При этом «Регент» продолжает весьма удачно работать и совершенствоваться. Посмотрим, как сложится судьба у нового «кита-единорога». Пока что перспективы оптимистичные: сдержанный интерьер, фокусирующий внимание гостей на еде, спокойная атмосфера, интересное меню и много вкусного в блюдах. Осталось исправить кое-какие салатные недочеты – и можно беспрепятственно двигаться вперед.




Рыбный ресторан

comments powered by HyperComments
В ЭТОМ ЖЕ ЗДАНИИ



Фото Комментарии
Подписка на автора