3.8
1-й визит

Гвидон

Открыть в Яндекс-картах
Михаил Костин Михаил Костин
13 сентября
2021
Еда
Сервис
Атмосфера
Интерьер

Дата и время посещения — 6 сентября 2021, понедельник, 18:00

Умение White Rabbit Family и лично четы Зарьковых создавать и удерживать вокруг своих проектов переходящий многие грани ажиотаж достойно и признания, и уважения, и даже восхищения. Помните, как трясло московскую гастрономическую общественность по случаю открытия ресторана She с «ее» виртуальным шеф-поваром? А какие бега устроили эксперты и энтузиасты за «Красотой» с ее спектаклем? Сейчас и She, и Krasota такого всплеска эмоций уже не вызывают, но народу там предостаточно, что говорит об успехе предприятий. Следующий на очереди «Гвидон». Именно вокруг этого ресторана русско-французской кухни сейчас кипят страсти, обсуждаются и муссируются самые разные детали заведения: от бронирования столов и интерьера до тонкого переплетения вкусов и желаний. Я сам с интересом наблюдал за всеми «движениями», а когда они чуток успокоились, зашел к товарищу «Гвидону» в гости – так, по-пушкински, с тактом, расстановкой, вином и творческим подъемом. Правда, подъем мой угас сразу по прибытии.

К визиту я подошел по всем правилам парижского, нью-йоркского или лондонского ресторанного этикета. Позвонил еще в августе, послушал музыку и текст, читаемый с выражением, честно спросил про ближайшую возможность брони и заказал столик аж на шестое сентября. Кстати, пока бронировал, заодно получил инструкцию по форме одежды и поведения. В кроссовках нельзя, на спорте тоже. В назначенное время пришел в брюках и ботинках. Здание дореволюционное, после реставрации. Ресторан занял весь первый этаж. С улицы на прохожих смотрят большие белые окна.
Подписывайся, чтобы не пропустить!


Интерьер и атмосфера

Вход сбоку – там белая дверь с красной веткой-ручкой и два автомобиля полиции с мигалками. Далее коридор в темной ткани с узорами и стойка приветствия с дамами в дешевых разноцветных париках. Сбоку вешалка гардероба. Куртки, плащи, пальто принимают, но номерки не выдают. При наличии резерва – никакого выбора места в разных залах: прямиком за самый штрафной стол, в углу, между подносами и стаканами, рядом со служебным входом и на сквозняке – предвестнике бурсита. Меню дали и забыли. Никто не подходит, а сидеть-то холодно. Опасаясь последствий для здоровья, принудительно привлек к себе внимание и попросил пересадить. Желание гостя исполнили и отправили в другую штрафную зону у входа. Там также дуло, удобство было минимальное, зато открывался вид на прилавок с овощами-фруктами и проглядывалась часть кухни.

Помещение «Гвидон» себе оттяпал большое. Оно вытянутое, прямоугольное, включающее несколько зон и отсеков. Вначале идет территория штрафников с черной мебелью в мелкой пестроте и золотыми рисунками на стенах. Затем бар с высокой и не очень посадкой, подсветкой, каменной стойкой и винными стеллажами. Далее основной обеденный зал в красоте настенной росписи и грубом красном кирпиче, со сводчатыми потолками, металлическими пластинами и полом в блестящую крапинку. Всю внешнюю стену заняли окна с видом на Большую Никитскую. У стены внутренней разместились большая богатая стальная открытая кухня и аквариумы. На стенах золото, в проемах сказочная живопись. По центру тянется ряд люстр в хрустале. Музыка громкая, смех и разговоры множества гостей тоже. Общаться сложно. Ничего не слышно. Освещение, несмотря на обилие световых приборов, почти везде тусклое, над столами иногда точечное. В мебели царит пестрая эклектика. Столов много, они разные, одни голые, другие в скатертях. Часть публики бродит по залам и коридорам в шарфах, шапках и верхней осенней одежде. Почти все на дорогих брендах, многие, вопреки предупреждениям, на спорте.

Еда

Меню – небольшая книжка фантазий Владимира Мухина и Анатолия Казакова на тему смешения вкусов Европы, Азии и осколков русской кулинарии. Сочетания разные: есть аппетитные, есть странные, есть вызывающие вопросы и сомнения. В составе блюд прослеживается морепродуктовый акцент. Цены боярские, временами царские. Порции разные, но минимализм преобладает.

ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ

Тарталетка из инжира
закуска
0 ₽
нейтрально
Абрикос с осетровой икрой и миндалем
закуска
690 ₽
нейтрально
Хлеб
хлеб
0 ₽
понравилось
Крудо из сибаса с томатами, фенхелем и цитрусовым соусом
закуска
980 ₽
понравилось
Тунец с конфи из сладких перцев
закуска
1100 ₽
нейтрально
Нисуаз с жареным тунцом, томатами, мини-картофелем и анчоусами
салат
1250 ₽
понравилось
Морской гребешок, лисички и соус белое вино
закуска
980 ₽
понравилось
Луковый суп на курином бульоне с пармезаном - в меню 630 руб.
суп
0 ₽
не понравилось
Палтус с запеченным пореем и лисичками
горячее
960 ₽
понравилось
Филе-миньон с картофельным гратеном и перегорским соусом
горячее
2800 ₽
понравилось
Шоколадный фондан с ванильным мороженым
десерт
460 ₽
понравилось
Пончики «Вздохи монашки» с осетровой икрой - в меню 1250 руб.
десерт
0 ₽
не понравилось
Вода Evian 0.75
Наценка на воду — x2,7 (240₽ в магазине «МосНапитки»)
напиток
650 ₽
понравилось
Подробнее о наценке на воду

Комплемент – «Тарталетка из инжира» с козьим сыром и миндалем. По сути, просто кружок сладкого инжира с хрустом одного ореха и легкой кисломолочностью сыра. Сладко. Съедобно.

Вторая тарталетка – «Абрикос с осетровой икрой и миндалем» (690 руб.) – уже за деньги, хотя раздел, откуда данная миниатюра появилась, звался «Амюзбуш», на манер французского «Amuse bouche»: так во Франции называют бесплатный комплемент к трапезе. Но у «Гвидона» свои правила. А раз так, то держите, гости дорогие, две половинки мелкого абрикоса за 690 рублей. На одной части опять миндаль и козий сыр, на другой – сыр и чуть-чуть черной икры. Абрикос сладкий. Икра незаметная. Сыр и миндаль – как с инжиром: съедобно и никакого восторга критика.

«Хлеб» свой, домашний, белый, свежий, из дровяной печи, с маслом в соли и с цедрой апельсина. Вкусно.

«Крудо из сибаса с томатами, фенхелем и цитрусовым соусом» (980 руб.) чем-то отдаленно напоминало усложненный сибирский сугудай. Рыбные пласты прохладные, сырые, достаточно крупные, качественные, в тонкой стружке фенхеля и с томатным отменно сбалансированным соусом-водицей. Легко, свежо, аппетитно.

Тартар «Тунец с конфи из сладких перцев» (1100 руб.) – красная шайба в миске, а миска в тазике с мелким льдом. Температура подачи – прохлада. Сверху пласт перца с некой слабо заметной горечью. Рыба сырая, плотная. Кубики достаточно большие, текстурные. Качество исходных продуктов достойное. Но для общего удовольствия мне лично не хватило вкусовых яркости и утонченности. Ближе к пресному «съедобно».

Салат «Нисуаз с жареным тунцом, томатами, мини-картофелем и анчоусами» (1250 руб.) – авторское виденье Ниццы на тарелке. На длинном блюде бок о бок уселись обжаренный сочный тунец, бестолковый редис, сладкие помидоры без кожуры, оливки без косточек, холодная хрустящая зеленая спаржа, теплые картофелины, несколько полосок неагрессивных анчоусов, перепелиные яйца, листья салата, маринованные следы перца и лука, а также вкусный соус на основе петрушки, чеснока и оливкового масла с цитрусовой кислинкой. Ярко, вкусно, хочется повторить.

«Морской гребешок, лисички и соус белое вино» (980 руб.) прибыли в ракушке, которую обнимал ободок из запеченного теста. Гребешок был хорош: большой, упругий, завернутый в шпинат и приготовленный без малейшего изъяна. Вокруг вкусные лисички и сливочный соус с винной кислинкой, которая служила отличным дополнением к морепродукту.

Завидев в меню французский рыбный суп «Буйабес», я решил его взять, но он был в стопе – и, возможно, это к лучшему, потому что, по словам официанта, готовили его 15 минут. Буйабес… 15 минут… когда в Марселе это двухдневная история. Вместо «Буйабеса» я заказал «Цветки цукини». Через пять минут выяснилось, что и они покинули здание. Третий выбор пал на «Луковый суп на курином бульоне с пармезаном» (в меню 630 руб.), который содержал два вида лука (репчатый и шалот) и томился 4 часа. Принесли суп в белоснежном горшочке и под шапкой из вкусного румяного слоеного теста. Внутри густая луковая масса и море масла-жира без всякого бульона. Есть такое было практически невозможно. Артерии, да и весь организм, кричали от калорийного холестеринового шока. Хотя сам по себе томленый лук был вкусный, его погубило масло. После разговора с персоналом суп в счете так и не появился.

«Палтус с запеченным пореем и лисичками» (960 руб.) вкусный, нежный, сочный, с корочкой-кожицей, достойными грибами, приветливым соусом и сбалансированными специями.

«Филе-миньон с картофельным гратеном и перегорским соусом» (2800 руб.) сидело на тарелке, которая была настолько горячая, что обжигала пальцы. В центре мясо, сверху черный трюфель и крупная соль, сбоку зеленая эспума, по периметру тонкий пласт картофеля и везде коричневая крошка-пудра. Мясо мягкое, сочное, отдохнувшее, но прожарку не дотянули. Вместо Medium выдали Rare. Гарнир и соус были в тему. Несмотря на упущение с прожаркой, блюдо вышло на уровень «вкусно».

«Шоколадный фондан с ванильным мороженым» (460 руб.) – классика жанра. Тесто пропеченное, без сухости. Конструкция устойчивая, стабильная. Шоколада внутри много, он растекающийся, без резкости, комков и каких-либо отступлений, которые могли бы увести его в мир плохих фонданов. Один из лучших в городе, а еще и с вкусным сливочным мороженым.

Пончики «Вздохи монашки» с осетровой икрой (в меню 1250 руб.) – прямая отсылка к давней кулинарной истории Испании, где местные монахини по праздникам и в удовольствие выпекали сладкие пончики «Suspiros de monja». Схожее блюдо, кстати, есть и во Франции, но там название другое – «Pets-de-nonne». У «Гвидона» привязка к монашкам заключалась в том, что когда-то рядом с рестораном стоял Никитский женский монастырь. Сами пончики на вид красавцы – румяные пухляки из фритюра. Рядом бело-шоколадный крем с черной икрой. Сочетание немного странное, но интересное. Вместе все компоненты работали хорошо… но десертную идиллию повергло в фиаско непропеченное, сырое тесто. Оно же (после беседы с персоналом) отправило блюдо прочь из счета. Если б не тесто, то вкусно, а так – влажные «вздохи монашки» не впечатлили.

Сервис

Теперь о сервисе. Встреча провалилась. Общение с гостями на автомате, без внимания, без желания помочь. Подход к посадке – вначале заполнить самые неудобные места. В туалетных кабинках звучат строки Пушкина, но впечатление от прослушивания стихов портят сплошь забрызганные сидушки и пол. Портьеры при входе и у служебного прохода периодически развеваются на сквозняке. По ушам бьет музыка. Персонал в зале старается, но с постоянным потоком гостей не справляется, особенно в тех зонах, где гудят большие компании. Кухня тоже иногда спотыкается, то торопится, то запаздывает. Официант, ответственный за мой стол, свою работу выполнял достойно, воду подливал, впечатлениями интересовался, по рецептуре разъяснения давал, приборы и салфетки менял. Ему пять баллов, но сервису в целом пока тройка.

Итог

Еда: 4/5
Сервис: 3/5
Атмосфера: 3/5
Интерьер: 4/5
Общий балл: 3,8

Будет ли «Гвидон» успешен? Да.
Будет ли ресторан популярен и забит по вечерам и праздникам? Безусловно.
Будет ли он очаровывать и поражать гостей гламурностью и фотогеничностью? Конечно.

Красивые картинки в соцсетях, мощный пиар-заход с намеками на эксклюзивность и элитарность, рассказы о забитости на недели вперед и постоянно подогреваемый ажиотаж местных обозревателей продолжат заводить интерес и любопытство местной и приезжей публики, да так, что она будет записываться в очередь, тянуться сюда нескончаемым потоком и при этом терпеть плохой прием, бьющую по ушам музыку, темноту по вечерам, пальто и пуховики в залах, сквозняки, неубранные туалеты, огрехи в обслуживании, жир в луковом супе и много всего другого. И что же в итоге? А в итоге мы имеем очень умело сотканную и зачастую вкусную сказку, которая убедила гостей в том, что один мелкий абрикос за 690₽ – это здорово, уникально, модно и ново.




Пушкинский князь Гвидон, чей образ дал название ресторану - безвинный мученик, отмеченный и обласканный высшими силами Образ Гвидона – это метафора особого мистического пути русского человека к успеху, построенного на чудесной помощи друзей-покровителей и вечном русском осознанном «авось»

comments powered by HyperComments



Фото Комментарии
  • Гвидон
Подписка на автора