Ресторан Chicha

Очередной визит в московский ресторан перуанской кухни Chicha от White Rabbit Family был приурочен к появлению там нового шеф-повара – вегана, нутрициолога и фитнес-шефа Ольги Суздалкиной, о которой мне поведали почти все известные и не очень издания. Выбрав первый рабочий день после выхода данной новости, я прибыл в ТДЦ «Новинский», который выглядел каким-то потерянным и опустевшим. Внешне ресторан с заявленной кухней из Перу особо не изменился. Вначале шла деревянно-стеклянная входная композиция, затем узкий коридор с барной стойкой и винными шкафами и, наконец, небольшой квадратный обеденный зал с видом на террасу и открытую кухню, на которой суетилась бодрая поварская команда. Декорации и мебель остались прежние. Цветовая гамма серо-черная, диваны и стулья удобные, столы умеренно большие. На стенах разместились разноцветные ламы, кое-где виднелись деревянные вставки и ветки, раскрашенные пестротой Латинской Америки. %photo% Меню в Chicha с появлением нового гастрономического начальника подверглось кое-каким переменам, которые в тексте были обозначены заморским словом New. Хотя пресс-релизы говорили о том, что Ольга Суздалкина внесла в репертуар ресторана много вегетарианских элементов, отвечающих всем правилам ЗОЖ, среди новых блюд я углядел немало мясных и рыбных позиций. Вначале это показалось странным, но, подумав, я решил, что все же такой подход правильный: ведь если шеф-повар встал во главе «невегетарианского» ресторана, то личные пристрастия нужно умерить, что, собственно, и произошло в Chicha. Цены остались примерно на том же уровне, что и два года назад: выше среднего, но не пугающие.

О еде в мой визит сложилось неоднозначное впечатление. С одной стороны, в ней чувствовалось стремление к новаторству, с другой – она страдала от базовых ошибок и сомнительных рецептурных решений. %menu%«Кальмары темпура» – небольшой бумажный кулек на деревянной доске, наполненный бледными, почти белыми кальмарными созданиями с ломтиком лимона. Хруст приятный. Панировка нежная. Кальмары мягкие и умеренно сочные. Но специи в блюде совсем не ощущались, а на одной кислоте от лимона далеко не уедешь.

«Севиче тунец, авокадо, батат, нори и соус тамаринд» с прошлого визита практически не изменилось. По одну сторону от рыбных кубиков сидели голые ломтики неспелого авокадо, по другую — полукружки пустого батата. Главным нарушителем спокойствия и вкусового баланса все также выступил оранжевый соус, в котором доминировала резкая, грубая кислота. Она полностью забила вкус рыбы и лишила смысла всё блюдо.

«Киноа-роллы – рибай, тонкацу, батат» прибыли набором из шести плотных серых кубиков из киноа, которую глаза усердно сравнивали с холодной гречневой кашей. Вкуса гречки серо-коричневые конструкции, конечно, не имели, но мысль о каше все равно не отпускала. Также не понял я задумку с «рибаем», который присутствовал в блюде в виде тонкого слоя фарша. Никакого вкуса в мясной полоски не ощущалось, а его текстурный конфликт с плотной, пресной и сухой киноашной массой вызывал недоумение. Желтый соус (явно не тонкацу) тоже оказался пассивен, и только огурец с бататом заигрывали друг с другом, не обращая внимания на остальных участников вечеринки.

По пути ко мне три конвертика «Димсам, палтус, стручковый горошек» успели остыть, вследствие чего тесто у них стало чересчур липким и тягучим. В начинке ощущались рыба и почему-то привкус не стручкового горошка, а грибов. Не знаю, как так получилось, но именно «грибная» составляющая стала гвоздем программы и выкрикивала свои «попсовые» композиции без какого-либо желания допустить к микрофону палтус.

За 500 рублей «Тако, креветка, чимичурри» включало в себя две мизерные остывшие зеленые лепешки, четыре миниатюрные холодные креветки в стиле советского магазина «Океан», немного салатных листьев, слайс лайма, белый соус и две щепотки чимичурри. Вкуса в этом наборе практически не было, как, впрочем, и удовольствия.

«Пиканья, кукурузные лепешки, гуакамоле» – еще одно блюдо из «новеньких», которое добралось до меня в уже остывшем состоянии. В черном горшочке под крышкой ютились несколько тонко порезанных кусков мяса, ярко-зеленое авокадное гуакамоле, немного зелени, красная «томатная» паста в стиле пико-де-гайо и коричневый сладковатый соус. В отдельной коробочке также прибыли несколько круглых лепешек тортилья, чей нежно-белый цвет указывал на то, что они пшеничные, а не кукурузные. Задатки вкусности во всей этой латинской комбинации имелись: мясо сочное, мягкое, томатная сальса интересная, гуакамоле свежее, но в остывшем виде задатки так и остались задатками.

«Каре ягненка, горошек, мята» вышло к столу правильной температуры, что порадовало, но куски были разнокалиберные и, как следствие, с разной степенью прожарки – от серого Well done до «рекомендуемого шефом» Medium. Съедобно, тепло, но без восторга.

На десерт мой выбор пал на «Кокосовую панна котту “Из Перу с любовью”», которая прибыла в жестяной посуде, похожей на одноразовую тарелку из фольги. Сверху белую пирамидку присыпали кокосовым снегом, а внутри спряталось желтое желе. Нежно, но без какой-либо сладости. Неужели это и была «любовь из Перу»?

Работа персонала в зале страдала от рваного ритма и базовых ошибок. Блюда прибывали к столу вразнобой, остывшие и не всегда с новыми приборами. Кроме того, официанты любили подливать воду так, чтобы на стакане появлялась «линза». Кухня тоже спотыкалась. Вместо нового шефа процессом там руководил молодой человек в черной униформе. Бо́льшую часть времени он беседовал по телефону, частенько куда-то уходил и отвлекался. Его команда тоже была не прочь поболтать по мобильным устройствам, а некоторые сотрудники и вовсе пробовали еду пальцами.

Итог таков:

Этой весной ресторан Chicha однозначно сделал шаг назад. До обрыва ему еще далеко, но тенденция движения вниз, которая началась еще в 2016-ом, настораживает. Надеюсь, ситуацию удастся улучшить, иначе в «Новинском» может стать на одного резидента меньше.