2.8
1-й визит

Oyabun

БРОНИРОВАНИЕ СТОЛОВ

Ресторан Oyabun
пн-вс 12.00–0.00
ЦАО, Тверской
Лесная, 20, стр. 6, фуд-молл «Депо. Москва», метро Белорусская или Менделеевская
/oyabun.ru
Ресторан Алексея и Дмитрия Васильчуков
2500 - 5000 ₽
Открыть в Яндекс-картах
Михаил Костин Михаил Костин
12 сентября
2020
Еда
Сервис
Атмосфера
Интерьер

Дата и время посещения — 14 августа 2020, пятница, 13:20

Территория бывшего Миусского трамвайного парка, где, по задумке создателей, должен уже вовсю процветать и развиваться гастрономический кластер «Депо» с множеством интересных идей и проектов, пока не может похвастаться ошеломительным успехом. Да, там шумно, временами людно, разнообразно и молодежно, но желания зайти туда специально ради какого-то заведения или блюда пока не возникает. И тем не менее внутри краснокирпичного комплекса продолжают открываться новые проекты. Одним из последних таких пришельцев стал японский суши-бар Oyabun от братьев Васильчуков и Максима Каширина, который занял помещение потухшего Simple Wine & Kitchen. Название для российского человека странное, вызывающее определенные ассоциации и уж точно не придающее проекту серьезности. Нет серьезности и во внутреннем убранстве, где главным козырем является японская живопись, имитирующая татуировки членов якудзы. Выглядит это, с одной стороны, необычно, но с другой – отталкивающе. Ведь если перенести данный элемент концепции в нашу российскую реальность, то изображения тюремных наколок на стенах ресторана вряд ли вызвали бы восторг у посетителей.
Подписывайся, чтобы не пропустить!


Интерьер и атмосфера

Потолок в меру высокий, белый, с каплями-светильниками. На полу светлый паркет. В отдельном закутке разместились второй вход и туалет за шторой. Мебель неудобная. Столы мелкие. Расстояния между гостями небольшие. В дальнем углу сотрудники организовали очередной мини-офис. Акустика чувствительная. Температура завышенная. Запахов готовки нет, зато по залу курсируют мухи и IQOS.

Еда

Меню у Oyabun – узкая брошюра от шеф-повара Дмитрия Лима, в которой вместо классической Японии гостей поджидает смесь типичной московской версии Паназии и трио суши/роллы/сашими. Названия немного странные. Где-то «креветка», а где-то «шримп» (shrimp). Описания скудные. Цены на пару этажей выше средних. Порции мелкие.

ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ

Ролл «Калифорния New Style» (1170 руб.) – пять кругов счастья для любителей майонеза, который превзошел во вкусе мелкие «крабовые» ленточки, чересчур кислый липкий рис, тонкие полоски лосося, икру тобико и авокадо. Съесть можно, но без всякого восторга.

Суши «Лосось» (120 руб.), «Хамачи» (370 руб.), «Тунец аками» (370 руб.), «Тунец чу-торо» (730 руб.) – одна штука в порции. Рыба качественная, прохладная. Рис уже знакомый и далекий от идеала. Снова съедобно, и опять на один заход.

Гункан «Угорь с авокадо» (120 руб.) – мизерная башня из нори, в которой сидели все тот же рис без японской души и мелкая, залитая горько-сладким соусом, нарезка из угря и совсем неавокадного продукта с вкусом манго.

Хэнд-ролл «Острый тунец» (930 руб.) – кулек из нори, знакомый рис-неудачник и вкусная начинка из тунца в островатом майонезном соусе. За счет тунца вкусно, но рис опять утянул блюдо ниже возможного успеха.

«Мисо суп» (330 руб.) простоял на раздаче минут 15, прежде чем его доставили к столу. Температура – еле заметное тепло. Состав стандартный: тофу, водоросли и мисо. Но весь баланс портила настораживающая кислота в послевкусии.

«Карпаччо из сибаса» (930 руб.) – качественный ряд тонких полосок сырой нежной рыбы, приправленных мелкой нарезкой из манго и авокадо, а также легким цитрусовым соусом без каких-либо отступлений.

«Татаки из мраморной говядины» (570 руб.) – вовсе не татаки, а пять тонких скрученных по краям и опаленных до серости прямоугольников мяса, которые нагрузили ненужными компонентами, отвлекающими от сущности блюда. Сладкий перец лишний, спаржа лишняя, желтый соус лишний, капли сладкого соуса тоже лишние.

«Салат из томатов» (430 руб.) прибыл с маринованными артишоками. Соус цитрусовый, азиатский и без соли. Помидоры морозильные, утратившие весь свой томатный задор. Артишоки прямиком из банки, не понимающие, что они вообще делают в японском заведении.

«Севиче из сибаса» (730 руб.) – мелкое, но вкусное отступление от классики Перу. Рыба плотная, упругая, но без резины. Соус кислый, островатый. Дополнительные ингредиенты в тему. Баланс специй выверенный. Наверное, лучшее блюдо обеда.

Если бы «Катцу из мраморной говядины с коул слоу» (930 руб.) подали настоящему «ойябуну», кому-то на кухне пришлось бы долго извиняться в самых неудобных позах, но поскольку данное «творение» получил я, обошлось краткой записью в телефоне для последующей рецензии. Панировка отваливающаяся, дырявая, вязкая. Мясо под ней резиновое, серое, убитое. Вместо коул слоу – пучок салатных листьев, овощная стружка и приторный соус на майонезной основе. Вид неряшливо-халтурный. Вкус разбитый.

«Агедаши тофу с темпурой из сибаса» (830 руб.) – очередной пример того, что в Москве к термину «темпура» относятся с изрядной вольностью. В данном случае вместо темпуры рыбу обволакивала посредственная бледная панировка. Но сам продукт был достойного качества. Пара кубиков тофу, тоже в панировке, отметились нежностью. А легкий соус – приятным сочетанием цитрусовой кислоты и еле заметной сладости.

«Гранитэ юдзу» (570 руб.) из раздела десертов представил моему вниманию нечто бесформенное, легкое, цитрусовое и без какого-либо намека на Японию. Съедобно, и вновь одноразово.

Сервис

Обслуживание в мой визит было молодое и пока еще далекое от профессионального уровня. Сотрудники в облегающих майках с длинными рукавами и изображениями татуировок действовали разрозненно и друг другу не помогали, даже наоборот – скорее раздражали. В меню они ориентировались плохо, с рецептурой были незнакомы, про концепцию заведения (не интерьер) рассказать ничего не могли. Приборы они меняли через раз, про воду не вспоминали, салфетками не интересовались. Кухня работала с перебоями. Суши собирались 40 минут при загруженности на 40 процентов. И еще один не самый приятный нюанс. Предчек девушка-официант принесла вместе с терминалом для карт, но мне не показала, а, держа в руках, вбила нужную сумму и протянула аппарат. А что там в чеке, какая сумма, за что я должен заплатить – неважно. Но важно мне. Пришлось просить показать. Дама предчек показала, но кассовый так и не выдала. Ну и правильно, настоящие члены якудзы никаких следов не оставляют!

Итог

Как ни крути, а Oyabun – для Москвы название странное, да и заведение тоже странное: со странным неуютным интерьером, странной планировкой, сомнительной рецептурой, ошибками в работе кухни и зала, мухами, «айкосами» и трудностями с чеками. А при подобных вводных данных так и хочется опустить в названии первую букву «О» и заменить ее нашим русским «На».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дожили, ну или докатились, как кому нравится. Теперь у нас есть свой Oyabun , а точнее @oyabunbar в @depo.moscow , где в окружении криминальных наколок якудзы, в неудобном интерьере, с мухами и IQOS гостям предлагают меню, в котором смешались московская Паназия и трио суши/сашими/роллы, завышенные цены, слабое обслуживание, непонятности с чеками и посредственную еду, в которой лишь изредка проявляются вкусность и качество. Ну а уже после трапезы, выйдя на улицу и глянув на вывеску, так и хочется заменить заморское «О», на отечественное «На». (Подробнее на сайте www.moscow-restaurants.ru) #едавмоскве #ресторанымосквы #foodinmoscow #moscowrestaurants #oyabun #oyabunbar

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru)




Приходя в ресторан, вы попадаете в дом к оябуну. Он состоит из 2-х светлых помещений, обставленных минималистичной мебелью, и полностью открытого суши бара, за которым стоит глава кухни Дмитрий Лим. Стены «Оябуна» не просто каркас, но тело со знаковыми татуировками членов якудзы.

comments powered by HyperComments



Фото Комментарии
  • Oyabun
Подписка на автора