Sixty

Если учесть, что помимо работы над Sixty месье Режис Тригель успел создать отменное французское "Bistrot Березка" на Патриарших, внеся в московские переулки немного аутентичной Франции, то на 62-м этаже башни "Федерация" в Москва-Сити я ожидал увидеть что-то интересное, бойкое и новое. Словно ребенок, отправляющийся на премьеру фильма из любимого цикла, я с нетерпением шагал по ветреным проходам между небоскребами, предвкушая увлекательную гастрономическую экскурсию. Добравшись до знакомых крутящихся стеклянных дверей, я проскользнул в роскошное фойе и тут же наткнулся на первое препятствие. Даму, чьей единственной обязанностью было провожать гостей к лифту, мое появление явно расстроило. Закатив глаза и одарив меня тяжелым вздохом, она без всякого приветствия, нехотя подошла к лифту, ткнула углом карточки в сенсорную панель, развернулась и направилась обратно к своему месту, обронив сухую фразу: "На этом поедете".

Уже на 62-м этаже меня встретила другая дама, обремененная ничегонеделанием. Вначале она спросила про бронь, а затем с безразличным видом повела в зал, где царили пустота и тишина. Из всего пространства заняты были всего три столика, причем в разных концах. Но девушка решила, что в пустом зале мне было бы лучше присесть за неудобный стол с видом на строящуюся башню. На просьбу пересадить она отреагировала знакомым выражением неудовольствия на лице, но все же пересадила … за напольный стол, который шел в комплекте с низкими глубокими креслами, упав в которые можно было без труда уложить подбородок на столешницу.

Кое-как сгруппировавшись, я поджал ноги и окинул взглядом обеденный зал. Оформление осталось прежним — постаревшим и потускневшим. Разношерстная мебель чередовалась с искусственными березками. В центре виднелась открытая кухня, чуть дальше просматривалась стойка бара. Вид — на Москву. Странные декорации. Атмосфера без уюта и душевности.

Меню в Sixty разочаровало еще больше. За исключением нескольких вставок, которые появились еще прошлой весной, подборка блюд осталась прежней. Печальные креветки васаби никуда не исчезли, грустное филе телятины осталось на месте. "Том Ям", борщ, "Цезарь", жареные баклажаны — все в сборе. Даже дизайн у меню остался прежним: те же цвета, тот же шрифт, та же надорванная сумбурность и те же высокие цены."Хлебная корзина" оказалась набором вчерашнего сухого, крошащегося, безвкусного хлеба. "Салат Нисуаз" внешне смотрелся привлекательно: с кусочками обжаренного тунца, перепелиными яйцами, яркими салатными листьями, свежим огурцом и помидорными дольками. Но вкус у него был пустой. Три капли соуса спрятались на дне тарелки, а появившись, начали отпугивать рецепторы резким, кислым лимонным привкусом. Стручковая фасоль в салате отсутствовала, базовые специи тоже. И что особенно странно, в "Березке" "Нисуаз" от того же господина Тригеля — чуть ли не лучший в Москве, а в Sixty — на тарелке покоилась какая-то пресная подделка.

"Бенье с телятиной" внешне больше походили не на традиционные французские или новоорлеанские фритюрные пирожки, а на испанские эмпанадас. Тесто плотное, тягучее, начинка бодрая, мясная и пряная. Но аджика лишняя, слишком кислая и с горечью во вкусе.

"Тартар из камчатского краба" я взял исключительно ради того, чтобы увидеть, как выглядит тартар из крабового мяса. Оказалось, что крабовый тартар никто делать и не собирался. Вместо тартара к столу прибыли три кружка крабового салата с дольками авокадо, трубочками из свежего огурца и обрывками зеленого суховатого хлеба. Салат имел майонезный, почти советский вкус. Краба в нем было много, но он оказался баночным и потому только усиливал советский оттенок.

"Том Ям", еще один представитель старой гвардии, был не классический, но достойный. Бульон сладковатый, островатый, с кислинкой и ощутимыми специями. Креветки мягкие, аккуратные. Рыбы в супе я не нашел, зато зелень была яркая, ароматная и отлично сочеталась с помидорами.

"Маринованный палтус с пюре из батата и болгарского перца, лесными грибами и соусом из белого вина" вновь отправил рецепторы в мир дисбаланса. Все, что сидело на белой тарелке, наотрез отказывалось работать сообща. Рыба была вкусная, нежная, сочная, но жила своей обособленной жизнью и никак не хотела общаться ни с красным сладковатым, пресноватым пюре, ни с горькими склизкими грибами и чрезмерно кислым соусом. Более того, сок от рыбы очень быстро разбавил пюре настолько, что оно превратилось в жижу, которая к вкусовому хаосу добавила еще и визуальный.

"Говяжья вырезка прайм с картофелем, красным луком конфи и вялеными помидорами" предстала в виде двух мясных огрызков, которые валялись в коричневых лужах. Между мясными кусками сидели горки из свежей зелени, из-под которых выглядывали очертания картофельного мундира. Хотя мясо было мягкое и сочное, оно имело явный привкус предварительного маринада. В голове тут же возникли вопросы: "А зачем было мариновать говядину категории "прайм"? Может, говядина все же была не "прайм"? Или, возможно, кто-то на кухне попытался скрыть кое-какие огрехи исходного продукта? В любом случае к мясу я отнесся с опаской. Что же до гарнира, то радости от двух кружков прохладного запеченного картофеля, на который уложили лук, холодный вяленый помидор и зелень, я не почувствовал.

Еще печальнее обстояли дела с "Каре ягненка" за 2750 рублей. Мясо не только разделили на неравномерные куски, но еще и ужарили так сильно, что часть костей сгорела, оставив вместо себя лишь черные головешки. Из-за того что куски были разнокалиберные, приготовились они тоже по-разному. Где-то мясо оказалось серо-высохшее, а где-то кроваво-сырое. Кстати, при заказе официант даже не поинтересовался желаемой степенью прожарки.

Из десертов можно было смело ставить в стоп "Бельгийские вафли" — сухие, явно вчерашние, слишком тонкие и безвкусные.

Обслуживание ничем не отличалось от того, что я наблюдал во время прошлого визита: такое же вялое и безучастное.

Итог таков:

Что же удалось сделать господину Тригелю за год работы в умирающем Sixty? Судя по тому, что увидел я, — ничего. Если в основу "Березки" на Патриарших шеф-француз заложил качество, гармонию вкуса и частичку души, то в Sixty у него получилось лишь пустое уныние, усиленное состарившимся интерьером и столиком в самом фотогеничном углу ресторана, который кто-то выкупил на год вперед.

Новый 2018 год, очередной визит в @sixtymoscow от @ginzaproject , очередные надежды и очередное разочарование от потрёпанного интерьера, старого меню, спотыкающейся работы кухни и безразличного сервиса. Наверное, одних видов достаточно, чтобы жить - не тужить на 62-ом этаже. (Подробнее на сайте www.moscow-restaurants.ru) #foodinmoscow #moscowrestaurants #sixty #sixtymoscow #едавмоскве #ресторанымосквы #ginzaproject

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru) Фев 16, 2018 в 7:44 PST

Пожалуй, в ресторане Sixty мне скоро придется оформить прописку, потому как захожу я туда с завидной периодичностью, но не потому, что мне там очень нравится или меня тянет поглядеть на город с высоты 62-го этажа, нет, хожу я туда, потому что в этом заведении шеф-повара меняются чуть ли не раз в год, причем шефы именитые, знающие и понимающее гастрономию, с опытом и регалиями. На этот раз за неподъемный проект в облаках от Ginza Project решил взяться известный московский француз Режис Тригель, в послужном списке которого такие заведения, как Brasserie Most, «Стрелка» и «45-я параллель».

Интерьер остался прежним. Единственная видимая перемена — гардероб перетащили с нижнего этажа в сам ресторан, заменив им вип-зону, зажатую между двумя залами и туалетами. Декорации те же, курительная капсула та же, те же голые березки, та же не самая комфортабельная мебель. Ступеньки и кухня на месте, виды тоже. Поскольку ничего нового в декоре не обнаружилось, новости мне пришлось искать в меню. Но и там мало что поменялось. Формат узнаваемый, набор блюд знакомый, сборная-команда всех стран и народов, так что не верьте официантам, когда они будут рассказывать вам о том, что меню переделали на 60 процентов.

В еде изменения более ощутимые, но направлены они не в лучшую сторону. Ушли в прошлое тангировские яркие краски, необычные формы, хрустящая крошка и яйца из паштета. Внешне в блюдах появилась прямолинейность, во вкусах — угловатость и дисгармония.«Жареные баклажаны со сладким чили, томатами и кинзой» — печаль в отдельно взятой миске. Баклажаны бледные, пустые, панировка рваная, мучная, соус — резкий, однотонный, не острый, не пряный, помидоры чересчур рыхлые, разваливающиеся, доживающие свои последние дни в холодильнике. «Салат с курицей тандури» — набор из нескольких ничем не связанных между собой ингредиентов. Курица мягкая, но сухая и пресная. От «тандури» в ней присутствовал только цвет, и тот был какой-то приглушенный. Йогуртовый соус, размазанный по центру тарелки, играл сам с собой в одинокую игру под названием безвкусность. А пучок салата сидел в сторонке и мечтал о соли и специях. Чуть лучше получились у нового француза старые «Креветки васаби». В этот раз они были теплые, без хвостов, не резиновые, но и не шибко вкусные. Соус приглушенный, во вкусе улавливался оттенок порошка. В отличие от креветок, «Суп Том Ям с креветками и рыбой» вышел добротный, насыщенный, но отчетливо выраженная сладость выводила его из сферы традиционной тайской кухни куда-то в сферу фьюжена. Туда же устремился «Лосось с хумусом, пак-чой и экзотическим соусом Вьерж», но блюдо так никуда и не попало, потому что в нем напрочь отсутствовала какая-либо гармония. Несмотря на то что лосось был сочный, мягкий и приятный на вкус, он никак не хотел сотрудничать с хумусом и соусом Вьерж, который напоминал обычный чатни. Хумус же получился слишком концентрированный и потому при малейшем соприкосновении с другими ингредиентами принимался уничтожать их вкусовую идентичность, устанавливая свои жесткие порядки. Что же до «Филе-миньон из телятины с рагу из болгарского перца и чоризо», то это блюдо больше походило не на творение мастера из Парижа, а на работу семиклассника, который вернулся домой из школы, а мамы нет, и он решил сам смастерить себе обед. Три мизерных сухих, жестких, серых куска мяса усадили на неряшливые, замасленные жалкие кучки из болгарского перца, украсив шестью пятнами горчицы, которые вообще прибыли в других футболках болеть за команду из другого города.

Персонал в обновленном Sixty, видимо, пытался подражать французу-повару. Официанты общались надменно, с ухмылкой, на вопросы отвечали с большой неохотой, только в отличие от французов делали они все это слишком грубо и не очень то правильно.

Итог таков:

Кого только мы не видели в Sixty: и Карло Греку, и Рустама Тангирова, теперь вот Режис Тригель появился. Поможет ли он ресторану? Думаю, нет. Так что запасаемся попкорном и ждем следующего кандидата на выбывание.

Если Апрель я завершил на позитивной ноте, то Май пришлось начать с печального рассказа о @sixtymoscow , который продолжает бороться с неутешительными симптомами увядания с помощью заплаток. К сожалению, очередная попытка исправить ситуацию не удалась. Еда убежала в глубокий минус, туда же отправилось и обслуживание. (Подробнее на сайте www.moscow-restaurants.ru) #foodinmoscow #moscowrestaurants #sixty #sixtymoscow #едавмоскве #ресторанымосквы

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru) Май 2 2017 в 6:56 PDT

Ох, тяжелая была ситуация в ресторане Sixty в прошлом году. Качество продуктов упало, качество работы кухни съехало к нулю, промахи проявлялись почти в каждом блюде, сервис скатился вниз. Но прошло время. 2015-ый год передал эстафету 2016-му, и в Sixty пришла новая команда, включая шеф-повара Рустама Тангирова. Ресторан вновь зашевелился, и, чтобы оценить это самое шевеление, я отправился на 62-ой этаж с разведкой.

На первый взгляд очевидных изменений нет. Интерьер тот же, обшарпанность никуда не ушла, декорации такие же, две обеденные зоны, почти открытая кухня, окруженная искусственными березками, и знаменитый вид на Москву с высоты птичьего полета. Меню выглядит как и прежде, дизайн и формат те же, но при более детальном рассмотрение изменения проявляются. Новые блюда есть, хотя их и приходится искать. Новизна ощущается и в еде, но впечатление смазанное, и причин тому, на мой взгляд, две.

Первая причина — конфликт между подачей блюд и освещением по вечерам. Очевидно, что шеф-повар очень много внимания уделяет созданию именно красивых блюд, в которых подача важна не меньше вкуса. Бо́льшая часть новых блюд выглядит оригинально, иногда необычно, где-то ярко, где-то резко, где-то прослеживаются элементы иллюзии. Есть творения, которые заслуживают уважения, а в отдельных случаях и восхищения. Но увидеть это можно только днем, в обед, а вечером, когда темно и тускло новизна и красота теряются. Вместо них лишь тусклые оттенки и серая масса.

Вторая причина — во многих блюдах есть что-то, что либо отвлекает либо разочаровывает.Например, «хрустящий поросенок» с зефиром — интересный, корка хрустящая, вкус яркий, насыщенный, но сам зефир липкий, как банный лист, то к ножу прилипнет, то к вилке, то на зубах зависнет, как головная боль при похмелье. Или «печеный фермерский козленок» — соус и овощи отменные, а мясо грустное и местами сухое. Еще пример — «Салат из говядины по-азиатски». Мясо сочное, с должными специями, соус кисловатый, легкий, но мешается слишком крупная твердая крошка. Она скребет по зубам, застревает, настораживает. В случае с «зеленым салатом с крабом» подвело яйцо-пашот, оно было остывшее и твердое. Или «Говядина на пюре из петрушки». Вкусовая палитра заманчивая, все компоненты сочетаются почти идеально, но вот незадача, само мясо жесткое, режется с трудом, жуется с усилием. «Московский борщ» тоже почти порадовал. Овощная стружка что надо, бульон наваристый, но мясо настругано слишком крупными пластами, они вываливаются из ложки и ныряют обратно в суп, что очень сильно раздражает. А вот с десертами все безупречно. Вкусно, легко и красиво (опять же, если удастся разглядеть). Особенно впечатлили «эскимо из фэйхоа» (десерт яркий, зеленый, бодрый) и чизкейк (не жирно, все в меру, легко и непринужденно).

Теперь о сервисе. Он стал гораздо лучше, никаких нареканий, никаких отрицательных комментариев. Отдельно отмечу молодого человека, заведующего гардеробом. Очень правильно он работает, вежливо и профессионально. Такое нечасто встретишь.

Итог таков:

Безусловно, после перезагрузки Sixty стал лучше, но ресторану нужно время, а еще нужно новое освещение по вечерам и обязательно новое меню, чтобы с инновациями, творчеством и авторским взглядом с высоты 62-го этажа.

Падение ресторана бывает разным. Оно бывает стремительным, плавным, разноплановым, неожиданным, предсказуемым. Для меня падение Sixty от Ginza Project стало предсказуемой неожиданностью. Последний раз я ужинал там в прошлом году. Тогда было неплохо: еда на тройку, сервис на четвёрку, вид на пятерку. И вот я пришел вновь… не один, с друзьями туристами. Хотел похвастаться, а пришлось краснеть от стыда, потому что от былого, пусть и не самого вкусного, ресторана на 62-ом этаже башни «Федерация» не осталось и следа. Сегодня это всего лишь обшарпанный вялый скелет прошлого проекта, о котором когда-то говорили все и вся, куда было невозможно заказать столик, откуда сыпались самые разные селфи и фотки.

Интерьер остался тем же, только дерево обветшало, двери исцарапаны, столы покрыты вмятинами, стулья в пятнах, меню замусоленное и грязное. Смотреть его грустно, тем более что многого из представленного ассортимента в наличии нет. Рыбы «сибас» нет, гребешков нет, бургеров нет (к слову об этом никто не предупредил, все выяснялось как в детективном романе, постепенно). Пришлось перевыбирать, передумывать, переигрывать. Да ладно если только это. Еда превратилась в неприятное, малосъедобное подобие того, что было раньше. Жульен отдавал старостью и заморозкой. Креветки вассаби были еле тёплые и с хвостами, которые благополучно скрывались под густым слоем невкусного пресного зеленого соуса. Стейк «рибай» прибыл почти живой, хотя я просил среднюю прожарку, и так по всему заказу.

Да, люди извинялись, да, стейк мне переделали, да сделали скидку, но факты на лицо — Sixty испортился, а если так, то и оценки другие.

Итог таков:

Теперь Sixty – это только вид. Попиваем воду или вино, смотрим в огромные окна и размышляем куда пойти покушать.

Если ресторан относится к Ginza Project, то у него, скорее всего, будет отличный вид из окна. В ресторане Sixty, что расположился на 62-ом этаже в башне «Федерация», в Moscow City, вид отменный, может, даже лучший в Москве. Два обеденных зала окружены огромными стеклянными стенами и потолком, через которые просматривается почти весь город. Вернее, город просматривается, когда на дворе хорошая ясная погода, а если тучи, дождь, снег или дымка, – видны лишь другие башни, в которых уныло копошатся строители.

Как раз в такие непогожие дни, когда смотреть особо не на что, начинаешь обращать внимание на другое: на безликий интерьер, на странное меню, в котором вроде всего много, а выбрать что-то сложно, на блюда, которые на вид красивы, но ярко выраженным вкусом не радуют. Так, к примеру, в крабовых котлетах на пару не ощущается ни краб, ни специи. Креветки вассаби жестковаты, а карпаччо из говядины никакого удовольствия не приносит. Исключение, пожалуй, составляют морепродукты, приготовленные на испанском гриле, – «планча», но ценник у них на порядок выше, а если еще прибавить хорошее вино, то на счет лучше вообще не смотреть, дабы не расстраиваться.

Итог таков:

По мне, чем больше расходы, тем выше требования, и вот здесь у Sixty на мой взгляд дела обстоят не радужно. Цена и качество, даже при хорошем обслуживании, не вяжутся, и потому создается впечатление, что платишь не столько за еду, сколько за вид.

А если за окном дождь или метель?