Ресторан Ichu

Дата и время посещения   •   8 июля 2019, понедельник, 15:45

Стоило мне открыть страницы популярных интернет-изданий, посвященных ресторанным новостям города, как на меня посыпались заметки о латиноамериканском ресторане Ichu, который открылся на территории Трехгорной мануфактуры в помещении, которое ранее занимал неудавшийся клуб-ресторан «ДНК», а до него печально известный Elements by Edward Kwon. Во всех описаниях упоминалось, что идея проекта прибыла к нам через франшизу из Гонконга, где в 2018 году открылся первый Ichu. Я не поленился, изучил заморского родителя и наткнулся на первую странность. В гонконгском Ichu гостям предлагались конкретная кухня – перуанская – и блюда, созданные конкретным шеф-поваром Виргилио Мартинезом. Но почему-то в московском варианте, несмотря на франшизу, упоминаний о перуанской кухне и сеньоре Мартинезе я не обнаружил.

Теперь по существу. Первое, что бросается в глаза, когда подходишь к ресторану, – веранда. Выглядит она современно, деревянно и вместительно, только вся ее красота невольно разбивается о события декабря 2015 года, когда именно на этом месте произошел вооруженный конфликт, который закончился двойным убийством и резонансным делом Шарко Молодого. %photo% Внутри пространство разбито на несколько зон. Сбоку, ближе к проезжей части, за стеклянным входом и розовой вывеской обосновались гардероб, затянутый кожаной шторой, туалет (тоже в коже) и прямоугольный светлый зал с витринными окнами. Кстати, как раз в этой части когда-то располагался скоротечный угрюмый проект Koba. Noodle & Bar. Далее сквозь металлическую арку взору открывался следующий зал с открытой кухней, двумя барными отсеками, диджейским пультом и темной нишей на невысоком помосте.

Если в гонконгском ресторане оформление следовало художественному концепту известного дизайнера Джойс Ванг, отображающему элементы перуанских ландшафта и культуры, то московскому Ichu все убранство досталось от скончавшегося «ДНК». Оно все такое же яркое, колоритное и во многом клубное. Потолок высокий, черный. Пол паркетный, мозаичный. Стены покрыты то красным кирпичом, перемешанным с зеленью, то разнокалиберными круглыми зеркалами, то серым цементом. Кое-где висели крупные панно. Почти у каждой большой квадратной колонны стояли фигуры шимпанзе, которые после «ДНК» приоделись в пестрые платья . Освещение было задумано как точечное, но не все лампы еще отрегулировали, и некоторые из них светили в никуда. Мебель была разношерстная: длинные коммунальные диваны, кресла с высокими спинками, пестрые стулья, деревянные и каменные столешницы. Формы разные: квадраты, овалы, круги, прямоугольники. Несмотря на большое количество посадочных мест, расстояния между столами правильные. Температура держалась на комфортном уровне. Но музыка играла громко, а кальяны можно было пользовать без всяких ограничений.

Меню в Ichu получилось компактное, но сумбурное и вовсе не латиноамериканское, а типично московское. Внутри Япония, Мексика, Европа плюс вездесущее поке и куриные биточки. Цены выше среднего, но в мой визит и до конца недели действовала скидка 50 процентов. Порции небольшие.

Прежде чем перейти к еде, хотелось бы назвать еще одну странность. Само заведение и вторящие ему новостные заметки уточняли, что местным бренд-шефом стал Кирилл Еселев, который готовил «авторскую Латинскую Америку». Но как может товарищ Еселев быть бренд-шефом в ресторане, созданном по франшизе гонконгского предприятия, где уже есть бренд-шеф? Неужели у нас придумали новый титул: бренд-бренд-шеф? Если так, надо запомнить дату и время для истории.

Что же до еды, то она была откровенно слабая и частенько наводила на мысль, что ее творцы не очень понимали, как должны выглядеть и «звучать» блюда мексиканской, японской и перуанской кухонь.%menu%«Суши лосось» (150 руб. за 1 шт.) и «Суши угорь» (180 руб. за 1 шт.) – две мизерные полоски, состоящие из чересчур липкого, прохладного, кисловатого риса и сухой рыбы с привкусом залежавшегося продукта.

«Ролл с тартаром из тунца, жареной кожей лосося и спайси-соусом» (590 руб.) – восемь мелких кружков, прикрытых розовой тартаровой смесью без всякого тунцового вкуса и сбрызнутых каплями майонезного соуса. Внутри печаль усиливали клейкий рис, резиновые полоски нори, господство свежего огурца, совсем не хрустящая кожица лосося и отпанированная креветка, о которой в меню ни слова.

«Татаки из говядины» (580 руб.) технически и внешне подходило под описание татаки, но по вкусу отличалось от традиционной версии. Во-первых, у слегка обжаренного мяса ощущалась странная текстура, словно оно было не сырое, а замаринованное и подвяленное. Во-вторых, в соусе прослеживалась чрезмерная сладость, которая полностью забила все остальные компоненты.

«Кесадилья с курицей» (650 руб.) – кустарный вариант классического блюда мексиканской кухни. На красивой бело-синей тарелке сидели четыре поджаренных треугольника покупной пшеничной тортильи, напичканные баночной кукурузой, ананасом, редкими помидорными вкраплениями и еще более редкими кубиками безвкусной курицы. Компания трех соусов, прибывших аккомпанементом, состояла из сметаны, кислого мусса в стиле магазинного гуакамоле и томатной сальсы, в которой отсутствовали соль и острота. Но все же главный минус – покупные лепешки в латиноамериканском ресторане, и это при том, что домашние тортильи сложностью рецептуры не отличаются и готовятся быстро.

«Имбирный крем-суп с митболлами из телятины» (490 руб.) получился жидким и лишь отчасти имбирным. Кедровые орехи мешали. Специй минимум. А три обжаренные фрикадельки были сухие и очень жесткие.

«Чили кон карне» оказался обычным мясным соусом «рагу» (890 руб.), который дополнили вареной стручковой фасолью, фасолью обычной, горсткой свежих помидоров и тремя убитыми до состояния несъедобности сухарями-чипсами. Вкус у коричневой массы был кисло-сладкий, без вменяемого острого оттенка чили и каких-либо других специй, используемых для приготовления данного мексиканского блюда. Ну а авторам некоторых новостных заметок, обозвавшим сие творение «техасским чили», небольшая ремарка на будущее: в техасском чили нет фасоли!

«КукурКукуруза» (250 руб.) из раздела гарниров отличилась не только странным названием (надеюсь, это опечатка), но и тем, что ее обещали доставить в виде цельного початка, обжаренного на гриле. Но вместо этого я получил три неряшливых огрызка отварной, а затем слегка припущенной на гриле кукурузы без сочности и сладости.

«Куриные биточки с пюре из горошка и йогуртовым соусом» (690 руб.) в процессе готовки сменили горошек на сельдерей и походили на блюдо эпохи советских ресторанов – разве что зелени не пожалели и вяленые помидоры выдали. Две небольшие котлетки были сочные и румяные. С пюре из сельдерея они сочетались хорошо, зелень принимали, но от кислого белого соуса отбрыкивались, так что его пришлось оставить в покое на краю тарелки. Съедобно, но очень уж банально и совсем не про Латинскую Америку.

«Севиче из тунца, печеный батат, мята» (750 руб.) по нарезке и составу оказалось тартаром. Вместо рыбных пластов, цитрусовой (лаймовой) кислоты, яркой остроты чили и свежей зелени в миске сидели кубики тунца и сухого сладкого печеного батата, несколько лепестков зелени, пяток «горошин» эдамаме и сладкий доминирующий соус. Вкус тунца удалился еще на кухне. Батат был лишним. Ну а перуанская кухня, видимо, решила остаться в Гонконге.

«Тирамису» (390 руб.) – наверное, самый ленивый ресторанный вариант классического десерта в городе. Вместо «сознательного» блюда мне выдали тарелку с лужей белого теплого крема, в котором купались размякшие кашеобразные бисквиты и жесткая клубника, а сверху его укрывала шоколадная крошка. Внешний вид – печаль и неуважение к гостям в одном флаконе. Вкус – бессвязный набор посредственных ингредиентов.

Во время позднего обеда в ресторане были заняты три стола, включая мой, но сотрудники в зале со своими обязанностями не справлялись, объясняя все огрехи тем, что не ожидали такого наплыва гостей. (Оказывается, три стола с семью гостями — это наплыв.) Хотя за двумя официантами все время бегала вереница людей в штатском – то ли управляющих, то ли пиар-специалистов, первые 15 минут я просидел (в совершенно пустом зале) без всякого внимания. Блюда готовились медленно, выносились вразнобой и не сопровождались никакими пояснениями. С меню и рецептурой официант была не знакома, суши обзывала «сушками», воду не подливала, зато меняла приборы и уносила грязную посуду без просьб и напоминаний.

На открытой кухне прилавок для раздачи одновременно служил разделочной зоной и офисом с папками, листочками, ручками и печатями. Один из трех товарищей-поваров периодически пробовал содержимое сразу нескольких емкостей одной ложкой, не споласкивая и даже не вытирая ее. Когда же сотрудники заметили, что я подглядываю, они просто-напросто закрыли кухню черной шторой.

Итог таков:

В московском Ichu обитает один большой пестрый комок ошибок, недочетов и несуразиц. Франшиза, может, и прибыла из Гонконга, но вкусная еда и перуанские мотивы до нас так и не добрались. Вместо Латинской Америки, в меню живет московская сборная солянка. Обслуживание слабое. Кухня спотыкающаяся. Рецептура и исполнение оставляют желать лучшего.

Да, скидка в 50 процентов намекала на то, что заведение работало в техническом режиме, но никакой информации на этот счет мне не предоставили. Официанты молчали, пресс-релизы не упоминали, бумажки на дверях не оповещали. В социальных сетях тоже тишина. Так что скидка скидкой, а критика по расписанию и в полном объеме.