4.0
2-й визит

Матрешка

Открыть в Яндекс-картах
Михаил Костин Михаил Костин
23 декабря
2018
Еда
Сервис
Атмосфера
Интерьер

Мой первый визит в ресторан русской кухни «Матрешка» от господина Деллоса пришелся на весну 2017 года. Тогда проект только-только начинал свое плавание и особого впечатления не произвел. Спустя почти два года я оказался там вновь и обнаружил, что ситуация изменилась. Правда, основные перемены затронули только обслуживание и кухню. Интерьер и атмосфера остались прежними. Как и раньше, за прозрачными дверями с красивой надписью взору открывалась картина деллосовского шика и богатства, выполненная в стиле буржуазного Нью-Йорка конца XIX – начала XX веков.

Подписывайся, чтобы не пропустить!



В центре, словно воронка в прошлое, разместилась широкая черная лестница, которую обнимали два обеденных зала на двух этажах. Верхний уровень с арочными окнами, белыми кафельными колоннами и медными трубами поделили между собой длинная барная стойка, резная стена, грузная мебель и застекленная кухня, где в стальном антураже трудилась бодрая поварская команда, которую все так же возглавлял креативный шеф-повар, телеведущий, писатель и "популярный гастрономический блогер" (так отмечено на сайте) Влад Пискунов. Правда, в мой визит на самой кухне его не было: он в модном свитере курсировал по залу, активно и пристально наблюдая за происходящим. Нижний уровень отличался приглушенным освещением и более камерной атмосферой с намеком на некое масонство. Украшением для стен служили камин, книжные стеллажи и полки с баночными консервами. Столы казались шире, диваны – глубже. Более того, если наверху (а в обед посадка была около 60 процентов) царил деловой, а иногда и правительственный дух с сотовыми телефонами, барсетками, чаем, кофе и водой, то внизу по углам восседали мурлыкающие пары, десерты и легкие закуски. Температура везде была комфортная. Музыка играла тихо и ненавязчиво. Декорации взгляд не отвлекали и не раздражали.

Меню с момента открытия «Матрешки» сменило дизайн, цвет и состав. Своего собственного раздела лишились блины, зато его нашли «Птица» и «Мясо». С большого плотного листа исчезли такие строки, как «Ушное с говядиной», «Рыбная кулебяка» и «Линдовский гусь». Их места заняли «Бефстроганов», «Пожарская котлета» и «Мясная сборная солянка». Список блюд стал четче, понятнее, и в нем наконец-то появилась русская притягательность, которая зазывала не только попробовать, но и поесть. Цены с учетом месторасположения можно было обозвать умеренными, хотя с марта 2017-го они прибавили в весе от 20 до 90 рублей за блюдо.

Еда, как и меню, порадовала переменами. Она стала проще и душевнее, что только усилило вкусовое восприятие и последующее удовлетворение. «Хлебная корзина», о которой официант почему-то спросил только перед супом, была достойная. Хлеб в ней лежал разный, свежий, не разогретый.

«Салат оливье» (990 руб.) сменил паюсную икру на осетровую, но в остальном не изменился: разноцветье по периметру, горка оливье в центре и купол из прозрачного желе с шапочкой в виде перепелиной ножки с икрой. Вкус свежий, бодрый. Уровень майонеза правильный, без засилья и насилия. Раки и овощи ощущались. Нарезка нареканий не вызвала. Сочетание текстур и сочность порадовали.

«Пирожок с капустой и яйцом» (110 руб.) появился обжигающе горячим и потому был сразу отправлен на край стола для охлаждения. После 15 минут, когда температура успокоилась, румяный товарищ выдал обыденную комбинацию из капустно-яичной начинки и мягкого, слегка тягучего сладковатого теста. Съедобно, но без восторга.

«Цыпленок по-московски» (490 руб.) – странная вариация советского жюльена, которая прибыла в керамической кокотнице с присыпкой из картофельной стружки. Вид у блюда получился неряшливый, а во вкусе царила неразбериха. Желтая сметанно-сырная масса имела непонятную консистенцию и страдала от пресности. Вкрапления чего-то плотного и упругого (возможно, грибов) заставляли задуматься, а общая сухость наводила на грустные мысли.

Но уже следующее блюдо, «Мясная сборная солянка» (650 руб.), оказалось темно-коричневой массой сплошного удовольствия, в которой единым фронтом выступали несколько видов мяса, задорные сосиски, оливки, огурец, специи, лимонная кислота и насыщенный бульон. Красиво, вкусно и сытно.

«Вареники с картошкой и грибами» (460 руб.) – крупные ребята, собранные из идеального тонкого теста и пряной картофельно-грибной смеси. Внешне аппетитно, вкусность – до облизывания вилки.

«Пожарская котлета с пюре из цветной капусты и яйцом пашот» (950 руб.) вышла упругая снаружи и мягкая внутри. Корочка из сухарей была золотая, хрустящая и совсем не сухая. Мясо радовало сочностью, нежностью и ровным душевным вкусом, которому подпевали сладко-сливочное пюре и превосходное яйцо пашот. Единственными непонятыми элементами в блюде выступили несколько кусков брокколи. Их я трогать не стал.

«Бифштекс с яйцом и жареным картофелем» (980 руб.) нападению брокколи не подвергся и выдержал отменный баланс мясной сочности, яичной нежности и картофельной сладости. Вкусно, просто и хотелось еще.

Из десертов очень качественно отработал свою программу «Медовик», он же пирожное «Липовый цвет» (470 руб.). Тонкая рябистая полоска получилась добротная, нежная и с легким привкусом тульского пряника.

Обслуживание в мой визит было крайне сдержанное в репликах и эмоциях. Поначалу я немного напрягся, но потом, понаблюдав за тем, как посетители общались с персоналом, понял, что вся эта сдержанность – необходимый навык самозащиты. Зато в плане еды и напитков работа персонала никаких серьезных огрехов не показала. Молодые люди в косоворотках все делали четко, вовремя и со знанием дела.

Итог таков:

В «Матрешке» по-прежнему живет деллосовский лоск, перемешанный с заморскими декорациями, но теперь там еще поселились более разумное меню и вкусная еда, пропитанная русским колоритом с оттенками российской действительности.

Михаил Костин Михаил Костин
21 марта
2017
Еда
Сервис
Атмосфера
Интерьер

Господин Деллос не дремлет и уже вплотную подобрался к «Украине», (к гостинице, не стране) обустроив на набережной Тараса Шевченко новый русский ресторан «Матрешка». Главным по кухне мэтр ресторатор назначил Влада Пискунова, блогера, автора и телеведущего, который стал «креативным» шеф-поваром. Что именно обозначает этот титул, я не знаю, наверное, то же самое, что и «творящий», «созидающий» или «всезнающий». Правда, в помощь креативу товарища Пискунова господин Деллос прислал тяжелую артиллерию в виде Андрея Махова, шеф-повара «Кафе Пушкинъ», и его су-шефа Сергея Мамонтова, последний, кстати, судя по всему, и встал у настоящего, а не креативного штурвала упакованной до самого потолка кухни, отгороженной от общего зала стеклянной перегородкой.

Подписывайся, чтобы не пропустить!



Вокруг кухни танцуют и веселятся типичные деллосовские шик, барство и богатство. На двух этажах раскинулись два просторных зала, соединенные большой черной лестницей с коваными перилами и оградой. На первом этаже помимо кухни есть еще большие окна с видом на дорогие авто, большая грузная барная стойка, кабинеты и гардероб с веселым гардеробщиком. На уходящем в подземелье этаже никаких окон нет, зато там есть много зелени, диванов и декораций. Оформление везде грузное, темное, деревянно-железное, со вставками из латуни и меди, увесистой пузатой мебелью, индустриальными колонами и книжными стеллажами. Интересно, что все это убранство напоминает вовсе не российско-русскую Москву, а штатовский Нью-Йорк или британский Лондон конца XIX века. Чистой воды клуб для джентльменов в цилиндрах и фраках, с сигарами, скотчем и роскошными усами-бородами. Жаль, что дизайнеры нигде не прилепили головы африканских рогатых животных и не раскидали тигровые шкуры, а то было бы точь-в-точь как в далекие дореволюционные, довоенные западные времена.

Меню у «Матрешки» вышло небольшое, сдержанное и очень старалось быть исключительно русским. Никаких суши, пасты, цезарей, карпаччо или севиче. Почти все блюда звучали мудрено-заковыристо и явно пытались сыграть на удивлении, где-то даже копируя подход «Московской Кухмистерской». Только в отличие от гусевского ресторана необычность «Матрешки» наигранная. Да, названия нестандартные, но список ингредиентов вполне узнаваемый, и потому сразу понятно, что будет на тарелке. Схожая наигранность присутствовала в еде. Внешне она тоже изображала уникальность, но ее вкусовая составляющая оказывалась либо стандартной, либо совсем не русской и потому тут же шлепалась в лужу непонятности.«Студень из поросячьих ушей а-ля-мод с грибной икрой» внешне на студень не похож. Вместо привычного студня к столу прибыли пять полосатых холодных квадратиков, начиненных грибной массой. Помимо группы в полосатых купальниках на тарелке сиротничали два гриба, несколько долек маринованного чеснока и два соуса, желтый и белый. Вкус у квадратиков был кисловатый, причем грибная начинка тоже пала под гнетом поросячье-ушной буржуазии и окислилась.

«Салат оливье с паюсной икрой» отличился схожей нетрадиционной подачей: внизу оливьешка с раковыми шейками, над ней прозрачный купол из желе, сверху вместо звезды — две холодные перепелиные ножки, а вокруг разноцветная оранжерея из вареных яиц, маринованных грибов, моркови, гороха и салата. В отличие от подачи, вкус у всего этого произведения «матрешкиного» искусства был вполне обычный. Основные вкусовые линии были узнаваемые, ровные и средние по уровню исполнения.

«Пирожок с тыквой и пшеном» был более приземленный, вкусный, сладковатый и сытный, чего нельзя было сказать об «Ассорти из начиненных блинчиков». Зажаренные блинные трубочки с разными начинками получились слишком зажаристыми и пресными.

Зато «Борщ с уткой» порадовал темно-красным цветом, правильной густотой, яркими ароматами и аппетитной мясной насыщенностью.

«Пельмени с гусятиной и свининой» тоже заслужили похвалу. Они были ровные, аккуратные, упругие. Тесто тонкое, без дырок. Начинка плотная, интересная, с бульоном и перцем.

«Алтайская грибная каша на манер Гурьевской» — сытная, питательная. Грибы в ней радовались и веселились, создавая приятное, вкусное впечатление.

«Говяжья голень по-московски» визуально напоминала «Бефстроганов». Вкус у блюда был адекватный, простой, без изысков и новшеств. Но мясо жестче желаемого. Пюре преснее нужного.

Персонал в зале старался, пытался, но периодически спотыкался. Официантам явно не хватало опыта и правильных подсказок от управляющих.

Итог таков:

Место типично деллосовское, где всё через край и чересчур. Традиционно русским этот ресторан назвать никак не получается. Интерьер не русский и даже не российский. Меню искусственно усложненное, а кухня слишком усердно изображает «уникальный» подход к классической рецептуре, чтобы внятно и содержательно рассказать о настоящей русской гастрономии.

comments powered by HyperComments
Связанные персоны и компании



МНЕНИЕ ДРУГИХ КРИТИКОВ

Фото Комментарии
  • Матрешка
  • Матрешка
Наталья, 8 марта 2017

Отличный новый ресторан Деллоса. Сохранили у русских блюд узнаваемые и любимые вкусы, иногда добавляя интересные авторские детали. Публика приятная, много семей. Уверена, станет популярным местом.

Михаил Костин, 21 марта 2017

Традиционно русским этот ресторан назвать нельзя. Интерьер не русский. Меню усложненное и изображает «уникальный» подход к классической рецептуре, отступая от настоящей русской гастрономии.



Подписка на автора







Подпишитесь на Foursquare

Телеграм